Как снять приводной ремень. Подробная инструкция как правильно менять ремень генератора. Примерный список агрегатов

• Как часто нужно менять клиновый/поликлиновый ремень и как выбрать подходящую замену?
• Современные технологии ремней и преимущества компонентов Bosch
• Рекомендации специалистов сети Бош Авто Сервис по замене ремней

Какая функция у ремня привода вспомогательных агрегатов?

Несмотря на свое название, ремень привода вспомогательных агрегатов играет важную роль в работе автомобиля - без него невозможно надежное обеспечение автомобиля электрической энергией. Кроме того, от клинового/поликлинового ремня могут приводиться насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера, водяная помпа или вентилятор системы охлаждения двигателя.

В процессе эксплуатации приводной ремень подвергается износу. С течением времени он теряет изначальные свойства, требуя своевременной замены. И если с отсутствием кондиционера в случае обрыва ремня еще можно было бы смириться, то при внезапном отказе усилителя руля может возникнуть аварийная ситуация! Поэтому состояние поликлинового или клинового ремня необходимо обязательно контролировать. Не стоит дожидаться его обрыва.

Как часто нужно менять ремень привода вспомогательных агрегатов?

Ремень привода вспомогательных агрегатов обычно не имеет фиксированного срока службы. Регламентом определен лишь интервал для периодической проверки ремня. Ведь система привода вспомогательных агрегатов может находиться в разных условиях эксплуатации, поэтому замена компонентов производится при обнаружении дефектов в процессе осмотра - посторонних шумов, изломов или трещин ремня, его загрязнения или повреждения, неисправностей роликов и натяжителей. Контроль состояния обычно производят каждые 30 или 60 тысяч километров пробега автомобиля.

Как подобрать новый ремень?

Для правильного подбора продукции компания Bosch рекомендует пользоваться единым онлайн-каталогом запчастей Bosch Automotive Catalog, где подходящие компоненты можно подобрать по марке, модели, году выпуска и модификации автомобиля.

Современные технологии производства и преимущества компонентов Bosch

Применение высококачественных синтетических материалов при производстве ремней Bosch позволяет добиться надежной работы системы привода и длительного срока эксплуатации. В исследовательских центрах ученые и разработчики применяют самые современные полимерные основы, а также разрабатывают методы соединений различных структур в единой внешней форме. Bosch выпускает и поликлиновые, и коническо-зубчатые ремни, которые обеспечивают высокий коэффициент трения и передачу требуемого крутящего момента. Двигатели современных автомобилей становятся все более и более компактными. Отражая эту тенденцию, производители все чаще отказываются от натяжителей в системах привода вспомогательных моторных агрегатов, предпочитая использовать высокотехнологичные поликлиновые ремни с эластичной основой. Они стали подходящим техническим решением и используются во многих современных моделях автомобилей.

Как компания, имеющая непосредственные контакты с разработчиками двигателей и автопроизводителями, Bosch располагает самыми актуальными данными о технических требованиях к приводным системам. Именно поэтому характеристики ремней Bosch четко соответствуют заводским параметрам.

С учетом специфики эксплуатации автомобилей принимается во внимание температурная и химическая устойчивость материалов, которые применяются при изготовлении ремней. Компоненты Bosch работают в самых жарких климатических условиях экватора так же надежно, как и в полярных широтах. В последних поддержание энергетического баланса автомобиля - первостепенная задача для ремонтников СТО. Долгие годы эксплуатации по всему миру приводные ремни Bosch подтверждают свои лучшие качества. Кроме того, ремни Bosch соответствуют самым высоким требованиям износостойкости. Этим обеспечивается бесперебойная работа системы привода вспомогательных агрегатов на протяжении длительного времени.

Клиновый или поликлиновый ремень и генератор - важнейшие компоненты единой системы

Говоря о ремне привода вспомогательных агрегатов, нельзя не отметить еще один компонент приводной системы - генератор. Современные генераторы - это устройства, работающие в тесном взаимодействии со всеми электронными системами. Сегодня, открыв капот многих автомобилей, вы увидите там генератор Bosch. В зависимости от модели применения, эти устройства адаптированы для работы в сетях 12 или 24 вольт. Это дает возможность расширить рынок и охват продукции не только для легковых, но и грузовых авто и спецтехники. Большое внимание конструкторы также уделяют унификации генераторов применительно к различным линейкам двигателей. Как системный поставщик, Bosch также обеспечивает широчайший ассортимент запчастей для мастерских, занимающихся ремонтом генераторов.

Производство генераторов позволяет компании Bosch предлагать потребителям ремни, лучшим образом отвечающие требованиям системы привода - будь то легковой автомобиль или грузовая техника.

Рекомендации специалистов сети Бош Авто Сервис по проверке и замене ремня

При осмотре системы привода вспомогательных агрегатов в первую очередь следует обратить внимание на ослабление сил трения - провисание ремня, попадания смазки на шкивы и ремень, попадание абразива и т. д. Следует обратить внимание на компоненты приводной системы, если наблюдается повышенная шумность или свист ремней, часто проявляющийся после запуска двигателя в холодное время года.

Компания Bosch выпустила специальный постер, наглядно демонстрирующий типы повреждений ремня, при которых необходима его замена, с указанием возможных причин появления неисправностей и способов их решений.

При замене ремня внимательно ознакомьтесь с конфигурацией системы привода. Полезным будет на всякий случай сфотографировать или, например, зарисовать схему правильного расположения ремня.

Чтобы снять старый ремень, необходимо ослабить его натяжение. В современных приводных системах обычно используется автоматический натяжитель, который обеспечивает правильное натяжение ремня. Но встречаются и системы, в которых оно регулируется вручную. Также все чаще применяются системы без натяжителя, в которых используются эластичные поликлиновые ремни. Следует отметить, что если в оригинальной комплектации установлен эластичный ремень, то его нельзя заменить обычным, и наоборот. Кроме того, установка таких ремней должна производиться с помощью специальных приспособлений, например Bosch Elastic Tool Kit 1.0 и Elastic Tool Kit 2.0.

Перед монтажом нового ремня рекомендуется сравнить его с демонтированным, чтобы убедиться в точности подбора и полной совместимости с другими компонентами привода. Также необходимо уделить внимание проверке состояния роликов, натяжителей и других компонентов привода. Если какие-то из них неисправны, это может повлиять на работу всей системы. Например, если изношены или не работают должным образом подшипники генератора, компрессора кондиционера или обводных роликов, это может привести к ускоренному износу и быстрому выходу нового ремня из строя. При необходимости следует осуществить замену неисправных компонентов.

Во время монтажа нового ремня необходимо обеспечить его правильную установку и натяжение. При этом очень важно не допускать использование неподходящего инструмента, чтобы не повредить шкивы агрегатов приводной системы. Деформация или перекос шкивов приведут к быстрому износу ремня, повышенным вибрациям и появлению посторонних шумов. Натяжение ремня следует отрегулировать в соответствии с типом натяжителя и инструкциями производителя.

Правильный подбор компонентов и квалифицированную замену ремня помогут провести на ближайшей станции сети Бош Авто Сервис. Вся необходимая информация по замене ремня доступна сервисным специалистам в программном обеспечении Bosch ESI, которое используется совместно с диагностическим оборудованием Bosch.

Важной деталью конструкции автомобиля, связывающей между собой распредвал и коленвал, является ремень газораспределительного механизма - ГРМ. Замена ремня ГРМ строго регламентирована и прописана в руководстве по эксплуатации автомобиля, однако, далеко не все владельцы авто имеют представление о том, где находится ремень ГРМ, не говоря о его функции и замене.

Когда менять ремень ГРМ

Движение автомобиля обеспечивается за счёт передачи крутящего момента от коленчатого вала к распределительным. Ответственным не только за это, но и за синхронность срабатывания валов является именно лента ГРМ. Механизм газораспределения также регулирует процесс подачи топливной смеси и вывода продуктов внутреннего сгорания.

Ремень ГРМ отвечает за передачу крутящего момента и синхронность валов автомобиля

Обрыв ремня ГРМ приводит к потере синхронизации валов. Клапаны в момент обрыва находятся в опущенном положении и сталкиваются с поршнями, что в итоге приводит к дефектам и загибам клапанов, выходу из строя поршней, поломке сёдел и появлению на стенках цилиндров царапин с последующей деформацией втулок клапанов.

Результатом таких повреждений становится необходимость проведения капитального ремонта двигателя либо его полная замена.

Причины обрыва ремня ГРМ:

• неправильная эксплуатация автомобиля;
• несвоевременная замена детали;
• лента низкого качества;
• появление на поверхности изделия пятен технических жидкостей;
• естественный износ расходника;
• перебои в работе других узлов и систем.

При появлении приведённых ниже дефектов стоит провести осмотр ремня ГРМ и его замену:

• появление на поверхности изделия трещин, выпуклостей и следов износа;
• отсутствие нескольких зубьев, надрывы;
• наличие на поверхности пятен масла или других жидкостей;
• расслоение основы ремня;
• обтрепавшиеся торцевые поверхности.

Вместе с ремнём ГРМ обычно меняются ролики. Обнаружение на водяном насосе царапин, сколов, люфта и прочих дефектов является основанием для его замены. Если на поверхности ремня обнаруживаются масляные пятна, то следует проверить сальники - выход из строя этих деталей и может стать причиной появления таких отметин.

Периодичность замены

Естественный износ, неправильная эксплуатация или другие причины приводят к выходу из строя ремня ГРМ и необходимости его замены. При этом доводить ситуацию до крайности не стоит: достаточно проводить регулярную диагностику и визуальную оценку детали. Подобная проверка поможет избежать обрыва в неподходящий момент.

Периодичность замены ремня ГРМ зависит от конкретной марки автомобиля и указывается в руководстве по эксплуатации транспорта. Несмотря на установленные автопроизводителями нормы, многие специалисты советуют менять запчасть каждые 50 тысяч километров пробега.

При покупке автомобиля с пробегом придётся самостоятельно проверить состояние ремня ГРМ - достаточно его визуального осмотра на предмет износа. Явными признаками износа считаются потёртости либо трещины на поверхности ремня. Однако наличие таких дефектов не означает, что ремень тут же выйдет из строя, поскольку внутри его имеется основа, состоящая из металлических прутьев. Благодаря им деталь выдерживает ударные нагрузки и сохраняет своё рабочее состояние на протяжении всего срока эксплуатации.

Растрескивание ремня ГРМ - ещё один явный признак его износа

Некоторые автомобили оснащаются ремнями ГРМ с усиленным металлическим кордом, что сказывается на их сроке эксплуатации, увеличивая его в среднем на 30%. Современные модели авто комплектуются ремнями из резины и металла, которые обладают ограниченным сроком годности.

Подобные детали нельзя ремонтировать - в случае выхода из строя их просто меняют. Решение о замене ремня принимают не только в случае его обрыва, но и в случае его провисания, растяжения или снижения плотности прилегания, что отрицательно сказывается на синхронной работе клапанов. В итоге это может привести к сбоям в функционировании всего автомобиля, основным признаком которого являются нарушения работы двигателя.

Практически всегда вместе с ремнём ГРМ меняют водяной насос, или помпу. На большинстве автомобилей данное устройство прекрасно справляется со своими обязанностями вплоть до смерти машины, однако, в некоторых ситуациях его необходимо менять раньше установленных сроков. По этой причине специалисты советуют менять помпу одновременно с ремнём ГРМ .

Как выбрать деталь

При выборе ремней ГРМ опираются на несколько основных критериев:

• неизменность характеристик и свойств детали на протяжении всего эксплуатационного срока;
• отсутствие деформации из-за растяжения;
• отсутствие дефектов и явных следов разрушения.

Сегодня в автомобильных магазинах представлен широкий ассортимент ремней газораспределительного механизма, из-за чего многим автовладельцам тяжело определиться с выбором конкретной модели.

Наиболее качественными считаются изделия, произведённые в Европе. Объясняется это жёстким контролем качества изготовляемых на европейских заводах деталей: проверяется каждый этап производства начиная от выбора сырья и заканчивая проверкой уже готовой детали. По этой причине многие автовладельцы очень высоко ценят ремни механизма марки Gates.

Таблица: самые популярные марки ремней ГРМ по мнению отечественных автолюбителей

При покупке ремней ГРМ желательно обращать внимание на несколько нюансов, которые помогут определить и понять, какая запчасть оригинальная, а какая поддельная. Более подробно рассмотреть можно на примере ремней марки Gates.

Упаковка

Оригинальная запчасть реализуется в плотной картонной коробке с качественно пропечатанным рисунком. В отличие от подделки, подлинная упаковка не такая мягкая, приятная на ощупь.

Зубчики ремня

Профиль зубцов ремня на оригинале ровный и одинаковый, по краям резины нет никаких следов неровной обрезки. Также стоит проверить оборотную сторону - на подделке обычно плохо пропечатываются надписи и цифры, маркировка выполнена не белым, а грязновато-жёлтым оттенком без указания страны-производителя.

Голограмма

На оригинальной упаковке ремней Gates всегда в обязательном порядке присутствует голографический знак.

При покупке приводного ремня желательно приобретать сразу полный комплект ГРМ - его подделка более сложна и требовательна в исполнении. Стоит проверять, как выглядит упаковка и качество укладки составляющих - самого ремня и роликов к нему.

Замена ремня ГРМ своими руками

Схема замены приводного ремня - не самый сложный процесс, который можно выполнить самостоятельно в целях экономии денежных средств. Владельцу авто не нужно обладать специальными знаниями - достаточно ознакомиться с инструкцией по эксплуатации машины.

Меняем ремень

Для замены ремня ГРМ или полного комплекта механизма понадобятся следующие инструменты:

• ключ, при помощи которого осуществляется регулировка натяжного ролика;
• накидные ключи;
• большая отвёртка;
• съёмник для стопорных колец.

Порядок работ:

1. Перед началом работ обязательно снимается минусовая клемма с аккумулятора. Для обеспечения свободного доступа к механизму газораспределения снимается защита двигателя, ремни генератора, сам генератор, бачок жидкости ГУР. Перечисленные детали могут помешать проводить замену ремня.

   Открытый механизм ГРМ после снятия всех деталей впечатляет

2. Затем поршень первого цилиндра поднимается в верхнюю мёртвую точку и откручивается болт, крепящий натяжной ролик. Немного проворачивается ролик для ослабления натяжения ремня. После этого деталь можно спокойно снимать со шкивов роликов, распредвалов и помпы.
   

   После выкручивания болтов снимается натяжной ролик

3. С привода генератора снять болт шкива немного сложнее - придётся фиксировать в одном положении коленчатый вал. Выполнять данную процедуру лучше всего с помощником - он удержит отвёрткой зубчики венцы маховика, пока будет сниматься заглушка картера сцепления.
   

   Фиксируют коленвал в одном положении

4. Болт шкива коленвала откручивается и снимается вместе с шайбой.
   

   При помощи отвертки происходит снятие блока шкива коленвала

5. Шкив привода генератора демонтируется с коленчатого вала. Затем с него снимают шайбу ремня ГРМ, после чего можно снимать саму ленту.
   

   После коленвала происходит снятие старого ремня ГРМ

Видео: как снять ленту ГРМ

Как выставить метки

Выставление меток механизма газораспределения зачастую проводится с использованием специального средства, фиксаторов - кондукторов, к которым прибегают в случае, если старый ремень был неправильно надет либо проворачивается фазорегулятор. Они позволяют зафиксировать коленвал в одном положении и устранить его прокручивание.

При использовании подобных помощников метки ГРМ выставляются следующим образом:

1. Коленчатый и распределительный валы фиксируются кондукторами.
2. Натяжной ролик ослабляется при помощи ключа.
3. Ослабляются шестерни распредвала.
4. Лента ГРМ натягивается при помощи ролика.
5. Шестерня распредвала затягивается.

Видео: зачем обрабатывать деталь и выставлять метки при помощи кондукторов

Однако кондукторы не являются обязательным приспособлением для выставления меток ГРМ - сделать это можно и без них. Достаточно запастись ключами на 17 и 19. Более подробно процесс выставления меток механизма можно рассмотреть на примере автомобиля ВАЗ 2109:

1. Устанавливается новый натяжной ролик.
2. Шкив распредвала проворачивается до тех пор, пока метка на самом вале не будет находиться напротив планки, размещённой на блоке двигателя. После этого вал желательно не трогать, дабы не сдвинуть метки.
3. На коленвал наживляется болт, предназначенный для выставления по меткам шкива. Сам вал проворачивают так, чтобы метка шкива встала в строго вертикальное положение. Правильность её расположения проверяется вытаскиванием резиновой заглушки из картера сцепления.
4. Появляется смотровое окошко, через которое можно увидеть маховик. На нём располагается метка: если выставление было проведено правильно, то она будет располагаться напротив планки блока двигателя.
5. Напоследок натягивается на шкив коленвала и распредвала ремень ГРМ.

Видео: выставление меток запчасти

Инструкция: как правильно ставить ремень ГРМ

Натяжение ремня ГРМ - один из важных параметров, влияющих на работоспособность двигателя автомобиля. Перетяжка детали может стать причиной быстрого износа подшипников, натяжного ролика и водяной помпы. Слабая натяжка может спровоцировать нарушения фаз газораспределения и перескок зубьев ремня.

Уровень натяжения ремня регулируется при помощи натяжного ролика - его проворачивают вокруг эксцентрической оси.

Чтобы натянуть ремень ГРМ, понадобятся следующие инструменты:

• торцовая головка, оснащённая воротком-трещоткой либо ключ на 17;
• специальный ключ для поворота натяжного ролика. Заменить его можно обычными свёрлами и большой отвёрткой.

Процесс натяжения ремня ГРМ или как заставить его «меняться»:

1. С ремня механизма снимается передняя крышка.
2. Аккуратно и плавно проворачивается коленчатый вал по часовой стрелке на один оборот. Сильнее проворачивать его не нужно - так можно вывернуть все свечи зажигания.
3. Коленчатый вал проворачивается в обратную сторону на два зуба шкива распредвала, благодаря чему снижается натяжение ведущей части ремня.
4. Проверяется натяжение детали. При небольшом усилии пальцев правильно натянутая лента проворачивается на 90 о.
5. Если ремень слишком ослаблен или перетянут, то его положение корректируют. Для этого ослабляется гайка, крепящая натяжной ролик. После этого ролик проворачивается против часовой стрелки на 10–15 о для натяжения, по часовой стрелке - для ослабления.
6. Если под рукой нет специального ключа, то в отверстия ролика вставляются свёрла, а сама деталь проворачивается отвёрткой.
7. Гайка крепления затягивается и повторно проверяется натяжение ремня.

Видео: натяжение ремня ГРМ

В норме натяжение ремня механизма газораспределения должно быть таким, чтобы деталь прогибалась на 5,4 мм при воздействии на неё усилия в 100 Н. Проверяется натяжение ремня только на холодном двигателе.

Как заменить и натянуть ГРМ без специальных инструментов

Натяжка ремня газораспределительного механизма осуществляется с использованием специальных инструментов. Однако если их нет под рукой, можно воспользоваться отвёрткой и двумя гвоздями либо свёрлами, между которыми отвёртка и размещается. Аналогичным образом можно применить столовую вилку - у неё обламываются два зубца в центре, а оставшиеся загибаются под нужным углом.

Проверить натяжение ремня без специального инструмента можно несколькими способами:

1. Использовать обычную линейку и гирю весом в 10 кг. Линейка размещается на ремне между шкивами, а на неё ставится гиря. Ремень должен оттянуться от плоскости не более чем на 5 мм.
2. Воспользоваться весами - безменом. Между шкивами к центральной части ремня крепится крючок весов, после чего безмен начинают тянуть наверх до тех пор, пока он не покажет 10 кг. После этого замеряется расстояние, на которое оттянулся ремень - оно не должно превышать 5,4 мм.

Перетянутый ремень механизма во время эксплуатации авто будет неприятно визжать, при этом срок эксплуатации самой детали, натяжных роликов и подшипников помпы значительно сократится.

Видео: проверка натяжения установленного ГРМ

Как поставить новую помпу, поменять натяжные ролики и сальники

Водяной насос отличается более длительным сроком жизни, чем лента ГРМ, поэтому специалисты советуют его менять одновременно с каждым вторым ремнём. Отдельно помпу менять нецелесообразно, поскольку путь к ней аналогичен пути к ремню ГРМ, и лишний раз перебирать половину подкапотного пространства не хочется.

Аналогичная ситуация и с сальниками: меняются по мере износа и выхода из строя - к примеру, если появляются протечки моторного масла.

А вот с натяжными роликами ситуация диаметрально противоположная: поменять их можно в обязательном порядке одновременно с ремнём ГРМ.

Обрабатывают ролики и ремень после установки специальными смазками, чтобы устранить износ. Неплохим составом считается литол, однако, специалисты рекомендуют использовать специальные силиконовые смазки.

Признаки неправильных снятия и замены

После установки нового ремня ГРМ автовладельцы нередко фиксируют появление неприятного шума и свиста во время езды. Причин этому может быть две:

1. На ленту попадают технические жидкости. Если свист и шум появляются после холодного пуска двигателя, то велика вероятность того, что протекли либо охлаждающий состав, либо моторное масло.
2. Низкое качество установленной детали. В этом случае поможет только повторная замена ремня.

Устраняется свист и шум после замены ремня ГРМ просто - достаточно его смазать. Для этого используются специальные аэрозоли, приобрести которые можно в автомобильных магазинах.

Если же смазка не помогает и свист сохраняется, то придётся проверить все узлы на наличие протечек. При нахождении они устраняются, заменяются при необходимости детали, после чего сторонние шумы должны исчезнуть.

Нередко после замены натяжных роликов и ремня механизма газораспределения появляется неприятный гул и вибрация двигателя. Основные причины этого - неправильно выставленные метки либо ошибки при установке балансирного ремня, который проворачивается на 180 о не в ту сторону. Устраняется вибрация проверкой меток и их повторной установкой, а также корректировкой положения балансиров.

Ремень газораспределительного механизма - расходная деталь, которая играет огромную роль в работе двигателя автомобиля. Она вполне может порваться и выйти из строя, но эта проблема решаема. Регулярная замена и правильное натяжение обеспечивают нормальное функционирование всех систем машины и гарантируют безопасность движения.

Разберем случаи, когда бывает необходимо самому заменить или установить на место ремень привода барабана стиральной машины. Но слетевший или порванный ремень указывает на определенные признаки неисправностей, которые необходимо определить и устранить. Ведь при срыве, ремень может повредить множество электропроводов, датчиков и других элементов, которые располагаются в задней части бака стиральной машины. Так же остановимся на том, почему ремень привода барабана слетает или рвется.

1. Особенности самостоятельной замены и установки ремня привода

Клиновые ремни. Устанавливаются на стиральные машины с асинхронными двигателями. В сечении такие ремни имеют форму усеченного треугольника. На внешней стороне всегда бывает указана длина ремня, по которой можно подобрать, при необходимости новый. Изготавливаются из более жесткого материала. Как правило, редко рвутся.

Клиновой ремень должен быть натянут «как струна» и совсем немного прогибаться в средней части. В противном случае возможны проблемы с отжимом и сбои программы стирки.

Установка слетевшего клинового ремня привода начинается со шкива двигателя, оставшаяся часть надевается на шкив барабана, после чего осторожно, с усилием вращая шкив барабана, насаживаем весь ремень.

Если ремень растянут, то необходимо натянуть его двигателем. Для этого нужно снять ремень, ослабить крепления двигателя, сместить его в сторону увеличения длины ремня, затянуть крепление и поставить ремень. Если натяжение ремня привода не предусмотрено конструкцией стиральной машины, то его нужно заменить на новый.

Поликлиновые ремни. Устанавливаются на машинки с коллекторными двигателями. В сечении имеют зубчатую форму из нескольких небольших клиньев. Различаются по длине, которая указывается в миллиметрах, а так же по форме («H» либо «J») и количеству клиньев, форма которых зависит от зубьев на шкиве двигателя. Например, обозначение на поликлиновом ремне «1287 Н8», означает, что его длина составляет 1287 мм, клинья его имеют форму «Н» и количество их составляет 8 штук. Остальные обозначения на ремне не имеют особого значения.

Установку поликлинового ремня нужно начать со шкива двигателя, на то же место, где он стоял ранее. Далее надеваем оставшуюся часть ремня на шкив барабана и, поворачивая шкив, устанавливаем ремень полностью. Желательно, чтобы положение ремня оказалось посередине шкива барабана.

Натяжение поликлинового ремня должно быть таким, чтобы среднюю часть можно было обернуть вокруг своей оси на 360 градусов, а дальнейшее вращение должно выполняться очень туго.

Отдельно скажем, на некоторых моделях стиральных машин (например, узкие машинки Siltal) поликлиновые ремни устанавливаются очень туго. Это значит, что при надевании ремня на шкив барабана, может показаться, что ремень не соответствует заявленной длине. Но это не так, просто нужно при надевании ремня и вращении шкива, применить большую силу, чем обычно, соблюдая осторожность, чтобы не повредить руки.

2. Узкие модели машин - более частый износ ремня

Ускоренный износ ремня является «болезнью» узких стиральных машин. Все узлы и элементы у таких моделей расположены близко к корпусу, не исключение и ремень. Когда узкая машинка ещё новая, то пружины и амортизаторы работают исправно. Но впоследствии они немного изнашиваются, амплитуда бака при отжиме возрастает и в результате ремень начинает задевать заднюю стенку корпуса.

Это, в конце концов, приводит к порче и растяжению ремня. Тогда необходима его замена, т. к. растянутый ремень впоследствии слетает и может повредить провода и другие элементы.

3. Треснул шкив барабана и ремень слетел

Причиной слетевшего ремня так же может стать и треснувший или сломавшийся шкив барабана. Дело в том, что он изготавливается из негнущегося, но хрупкого сплава, который при перегрузке белья, дисбалансе или неправильном натяжении ремня, может не выдержать и лопнуть.

4. Слетел ремень из-за износа подшипников

Когда подшипники стиральной машины изношены, то это, кроме постороннего шума, вызывает ещё и вибрацию шкива барабана, которая с каждой стиркой усиливается. Если долго использовать стиральную машину с изношенными подшипниками, то вибрация шкива становиться такой сильной, что ремень во время отжима может растянуться и слететь, а в некоторых случаях порваться.

5. Перегрузка и дисбаланс белья приводят к срыву ремня

Часто, причиной того, что слетел ремень стиральной машины, является временный дисбаланс белья на отжиме. Если стиральной машине не удалось перед отжимом равномерно разложить белье, то во время отжима может произойти резкий удар бака о стенки корпуса. В результате сильной встряски ремень привода может слететь.

6. Вертикальные модели - слетает из-за деформации бака

Такая неисправность часто случается на вертикальных моделях стиральных машин марки Brand с окончанием ECO (эконом-вариант) примерно через 8-10 лет эксплуатации. Дело в том, что за долгий период работы стиральной машины, её пластиковый бак деформируется, в результате чего шкив барабана и шкив электродвигателя, постепенно, смещаются друг относительно друга.

Это приводит к тому, что ремень на шкиве барабана смещается в сторону бака стиральной машины. В дальнейшем ремень настолько смещается, что часть его плоскости начинает свисать над плоскостью шкива барабана, и он слетает на отжиме.

Временно проблему можно решить путем выдвижения двигателя в сторону стенки корпуса. Это может продлить срок службы стиральной машины на полгода или год.

Для устранения неисправности необходима замена бака и возможно барабана, что невыгодно экономически. Поэтому в итоге такую машинку приходиться заменить.

7. Высыхание и обрыв ремня, как следствие редкого использования машинки

Нередко причиной обрыва ремня является его высыхание в месте наибольшего перегиба, там, где ремень огибает шкив электродвигателя. Происходит это почему-то в основном на вертикальных моделях и после того как машинкой решают воспользоваться после продолжительного перерыва в работе.

То есть перегнутый участок ремня при продолжительном нахождении в таком состоянии, высыхает и приобретает определенную жесткую форму. После начала вращения этот участок, который потерял эластичность, начинает растягиваться и обрывается.

Привет, я Мэт, в этом видео я покажу вам несколько способов, которые позволят надеть тугой приводной ремень на стиральной машине. Приводной ремень на стиральных машинах должен быть туго натянут, чтобы не допустить его проскальзывания. Он натянут от шкива двигателя до шкива барабана. Взглянем на эти два ремня, старый и новый. Посмотрите на цифры на ремне. Это ссылочные номера производителей ремней, вы можете видеть, что ремни с одной и той же спецификацией, но один стоял на машине в течение нескольких лет, а другой - совершенно новый. Теперь, если я растяну оба ремня насколько смогу, то вы сможете увидеть, что новый ремень очень узкий по сравнению с ремнем, который стоял на машине в течение нескольких лет. Теперь, заправить старый ремень достаточно просто. Но новый ремень, будучи уже и плотнее, делает это действие намного сложнее. Особенно на такой машине как эта, где у вас есть небольшая панель для доступа сзади. Но мы покажем вам несколько способов, как лучше всего заправить один из этих ремней. Безопасность прежде всего, всегда отключайте машину перед выполнением любой работы. Следующее, что мне нужно сделать, это снять верхнюю часть машины, открутив два винта, которые удерживают ее на месте. Верхняя часть снята, далее мне нужно снять панель для доступа сзади. Со снятой задней панелью, мы можем увидеть двигатель и шкив двигателя, на который натягивается ремень. И здесь, где есть выпуклость на задней части машины, находится шкив барабана. И, как вы видите, эту панель нельзя снять. Посмотрим на машину сверху. Что я сделаю, просто расклиню куском дерева заднюю частью бака и отодвину бак. Это необходимо чтобы немного оттянуть его от задней части корпуса машины. Нам хорошо здесь виден шкив барабана. Теперь, если вы засовываете руки в стиральную машину, неплохо надеть джемпер, чтобы защитить руку, или действительно хорошая идея - натянуть на руку старый футбольный носок, чтобы предотвратить царапины или травмы. Первый метод, который мы используем, это опускание ремня за барабан. Ремень зацепите за шкив двигателя, а затем растяните его вокруг барабана. Для натягивания на шкив просто используем грубую силу. Снова поставьте ремень на шкив мотора. Затем вы можете заправить свой ремень на шкив барабана и использовать вращение. Шкивом растяните ремень и попытайтесь установить ремень на место. Теперь, если вы посмотрите на эту сторону шкива барабана, то вы увидите, что ремень срывается, и у меня не хватает силы в малом пространстве, чтобы удерживать его на месте, поэтому позвольте мне показать вам другую технику.Я достану новый ремень с этой машины. Я использую старый ремень от стиральной машины. Затем я опущу и зацеплю ремень за шкив барабана. Снова заправьте ремень на шкив двигателя, теперь я могу растянуть наш новый ремень, используя старый ремень. А затем используя рычаг заправить новый ремень вокруг шкива барабана, помогая натяжению старым ремнем. Используя большой палец, чтобы удерживать ремень на шкиве, наденьте старый ремень и протяните ремень по кругу. Как вы видите, ремень по-прежнему пытается сорваться со шкива, так что теперь я собираюсь перейти к технике номер три. Третий и последний способ заключается в использовании кабельной стяжки. Для этого я прикреплю приводной ремень к шкиву барабана с помощью кабельной стяжки. Поэтому я положил ремень на шкив барабана, и что я собираюсь сделать, - это перегиб на стяжке. Поэтому я смогу дотянуться до конца, заправив ее за шкив барабана, и затем плотно затянуть, чтобы она очень плотно держала ремень на месте. Тогда я могу отпустить ремень от шкива барабана. Чтобы он мог дотянуться до шкива двигателя внизу. Поэтому снова заправьте ремень на шкив двигателя. Теперь все, что мне нужно сделать, это заправить ремень на шкив барабана, повернув его до упора. И тогда я могу зайти спереди и поворачивать барабан, чтобы полностью надеть ремень. Теперь ремень стоит на месте, и все, что мне нужно сделать сейчас, это немного покрутить барабан, чтобы я мог отрезать кабельную стяжку. После удаления кабельной стяжки я хочу убедиться, что ремень на месте. Вы можете сдвинуть положение ремня с изношенной части шкива барабана. Приводной ремень на шкиве двигателя перемещается вперед или назад с помощью канавок на ремне по мере необходимости. Теперь я могу поставить на место заднюю и верхнюю панель. Итак, у нас есть методы, которые подходят к для одевания тугого приводного ремня на стиральную машину. Помните, запчасти для всех приборов в вашем доме вы можете найти на нашем веб-сайте. Спасибо за просмотр

Всем доброго времени суток! В нашем сегодняшнем материале предлагаю обсудить такую тему как замена ремня генератора.

При сильном износе и поломках генератор может попросту перестать работать, поскольку его приводной ремень вышел из строя. Не стоит забывать, что в некоторых случаях вина лежит не на самом износе ремня, а на компонентах всего узла. К примеру, автомобилисты часто сталкиваются с необходимостью замены подшипника ролика натяжителя. Но некоторые авто предусматривают использование генераторных ремней без натяжителя.

На практике поменять узел не сложно. Куда важнее своевременно заметить неполадки, чтобы поломка не застала вас врасплох, в самый неподходящий для этого момент.

Проверка на износ и его признаки

Прежде чем пытаться своими руками поменять узел, нужно убедиться в том, что он действительно исчерпал свой ресурс, не выполняет возложенные на него функции и требует замены.

Самым главным признаком износа считается появление характерного свиста в процессе работы генератора. Этот свист можно услышать, подав на генераторное оборудование соответствующую нагрузку. На практике это выглядит просто. Нужно запустить кондиционер или просто включить фары дальнего или ближнего света. Далее запускается двигатель, и нажимается педаль газа. Если в этот момент появляется свит из подкапотного пространства, ремень ослаб.

На свист и ослабление натяжения еще не говорит о полном износе. В некоторых случаях он лишь немного порепаный, но еще пригодный к дальнейшей эксплуатации.

Свист не выступает сигналом о критической неисправности узла. Но это очевидный признак того, что в скором времени придется менять элемент.

Когда устройство изнашивается и натяжение снижается, генератор продолжает функционировать. Пусть его эффективность снижается и заряд может подаваться частично, доехать до автосервиса или собственного гаража можно. Но как только вы узнаете, какая цена работы в СТО за такую процедуру, наверняка захочется лично разобраться в нюансах замены ремня генератора. Ничего здесь сложного нет. Зато получите дополнительный опыт и сохраните солидную часть своего бюджета.

Значительно хуже свиста считается постоянный шум от генератора. Причем появляться он может при нагрузке и без воздействующей нагрузки со стороны электрозависимого оборудования.

Когда требуется замена

Как вы уже понимаете, диагностировать неполадки, связанные с генераторным ремнем, можно несколькими способами.

Существует несколько основных способов проверки, позволяющих получить ответ о текущем состоянии узла.

• Метод определения на слух. Так вы можете слышать свист и постоянный шум. Первый симптом не смертельный, но уже говорящий о плохом состоянии ремня. Во втором случае все намного серьезнее;
• Визуальный осмотр. При изучении состояния ремня можно обнаружить обрывы, трещины, следы потертостей, растрепанные края, смещение шкива, появившиеся нити, образовавшиеся пятна масла на ременной поверхности и пр.;
• Простая логика и наблюдение. Многие автомобилисты знают, что изначально в генераторном узле использовался некачественный ремень. Ждать от него длительной работы не стоит. Также на некоторых автомобилях установлен датчик, контролирующий состояние генератора.

Ремень может износиться по естественным причинам в процессе эксплуатации. Но нередко возникают проблемы со стороны натяжного механизма. В итоге страдает сам ремень, а также связанные с ним компоненты.

Здесь обычной заменой не обойтись. Потребуется более серьезный ремонт с частичной или полной заменой деталей генератора.

Справиться с самостоятельной заменой такого узла как генераторный ремень не сложно. Владельцы множества автомобилей брали все в свои руки.

Часто встречаются советы самих автовладельцев, которые рассказывают о личном опыте ремонта генератора на примере:

• Рено Логан 1.6 8 клапанов;
• Лада Калина;
• Лада Приора 16 клапанов с кондиционером;
• Форд Фокус;
• ВАЗ 2110;
• Лада Гранта;
• ВАЗ 2107;
• ВАЗ 2114;
• Митсубиси Лансер 9;
• ВАЗ Классика;
• Дэу Ланос;
• Шевроле Авео и пр.

При замене обязательно приобретайте деталь аналогичного типа. Изделия идут с дорожками разного количества. Подобрав несоответствующий своему генератору ремень, возникнут проблемы в процессе его установки и дальнейшей эксплуатации.

Если на авто предусмотрено применение поликлинового ремня, клиновидный вряд ли подойдет. Но это уже совершенно иной вопрос, требующий отдельного рассмотрения.

Особенности процедуры замены

Настоятельно советую заглянуть в руководство по эксплуатации и ремонту конкретно своего автомобиля. В регламенте четко указана схема и дана инструкция о том, как правильно менять ремень. Хотя стоимость узла незначительная, вряд ли вам захочется купить изделие, и сразу же его испортить.

Но могу дать несколько общих советов и рекомендаций, которых может хватить для правильного понимания сути замены такого компонента генераторного узла.

• Для снятия ремня требуется снизить степень его натяжения;
• В автомобилях применяются различные механизмы натяжения или просто натяжитель;
• В некоторых случаях это подобие болта, либо же элемент полукруглой формы;
• Перед снятием обязательно запишите или составьте схему расположения ремня. Это крайне важно, поскольку новый нужно ставить точно так же;
• При регулировании натяжения болтом его нужно начать крутить в нужную сторону;
• Каждый поворот устройства снижает степень натяжения;
• В результате после нескольких проворачиваний ремень легко снимается вручную;
• Внимательно сравните размеры, толщину и структуру нового и старого ремня. Крайне важно использовать деталь, точно соответствующую вашему авто;
• Теперь новый ремень накидывается на генератора;
• Натяжитель крутят механизмом натяжения в противоположную снятию сторону.

Обязательно контролируйте натяжку. Элемент ни в коем случае не должен болтаться и свисать. Но и перетянуть тоже можно, потому дозируйте прикладываемое усилие.

Закончив монтаж, обязательно запустите мотор и дайте на генератор максимальную нагрузку. Для этого следует включить все приборы в виде фар, аудиосистемы, кондиционера и пр. Если ощущается легкий свист, вы просто не дотянули ремень до нужной степени натяжения.