Selbstgebauter Tester zur Überprüfung der Zündanlage. Do-it-yourself-Sonden für den Tester. Funktionsprinzipien des Testers

In diesem Artikel möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie mit Ihren eigenen Händen einen einfachen Tester für NPN-Transistoren herstellen. Wenn Sie eine Schaltung zusammenbauen und darin gebrauchte Transistoren verwenden möchten, können Sie deren Leistung mit diesem Tester ganz einfach überprüfen! Dieses Diagramm wurde auf einer amerikanischen Website gefunden, übersetzt und veröffentlicht! Es werden 2 Schemata angeboten.

Für diejenigen, die nicht wissen, wie ein Transistor funktioniert, erkläre ich es kurz und bündig. Tatsächlich sprechen in einfacher Sprache, ein Transistor ist nichts anderes als ein Mikroschalter, nur wird er durch Strom gesteuert. Der Transistor hat 3 Anschlüsse, Emitter-Basis-Kollektor. Damit der Transistor funktioniert, wird der Basis ein kleiner Strom zugeführt, der Transistor öffnet und kann mehr Strom durch Emitter und Kollektor leiten. Mit dem vorgeschlagenen Tester können Sie prüfen, ob der Transistor defekt ist.

Transistortesterschaltung 1

Teileliste

• Widerstand 330 Ohm - 1 Stk.
• Widerstand 22 kOhm - 1 Stk.
• LED - 1 Stk.
• Krone 9 Volt - 1 Stk.
• Leiterplatte
• Kronenstempel

Löten Sie alle Teile auf ein Stück Platine. Die Kontakte zum Anschluss des zu prüfenden Transistors können aus dickem Draht hergestellt werden, oder am besten, indem man die Beine eines starken Widerstands abbeißt, sie in drei gleiche Teile teilt und sie auf die Platine lötet.

Unten sehen Sie einen fertigen Tester mit angeschlossenem Transistor. Wie Sie sehen, leuchtet die LED, was bedeutet, dass der Transistor offen ist, Strom fließt, was bedeutet, dass er funktioniert. Leuchtet die LED nicht, ist eine Nutzung nicht mehr möglich.

Diejenigen, die versucht haben, beispielsweise in lauten Werkstätten Tester zu verwenden, bei denen die Anzeige durch Ton erfolgt, werden sagen, dass dies äußerst unpraktisch ist. In einer solchen Situation müssen Sie gleichzeitig die Sonden Ihres Geräts halten und auf den Betriebsschalter des Testers klicken, um nach Indikatoren zu suchen. Wo keine besondere Genauigkeit der Messungen erforderlich ist, wird in der Regel nach Kurzschlüssen und Unterbrechungen gesucht, geprüft, ob die magnetische Starterspule intakt oder defekt ist und ob die erforderlichen Teile unter Spannung stehen.

Mit einer solchen Sonde können Sie Motoren überprüfen, Gleichrichterdioden überprüfen und vieles mehr. Die Sonde verfügt weder über einen Betriebsmodusschalter noch über einen Netzschalter. Es verfügt über zwei LEDs, eine rot, die andere gelb, sowie eine Neonlampe. Bei geschlossenen Sonden beträgt die Stromaufnahme 100 mA, bei geöffneten Sonden erfolgt überhaupt keine Stromaufnahme. Die Stromversorgung erfolgt über eine Krona-Batterie, deren Spannung 9 Volt beträgt. Auch wenn die Versorgungsspannung auf 4 V sinkt, bleibt das Gerät betriebsbereit.

Wenn Sie den Stromkreiswiderstand zwischen 0 und 150 Ohm einstellen, sehen Sie das grüne LED . Nur wenn der Stromkreiswiderstand im Bereich von 150 Ohm bis 50 kOhm liegt gelbe LED . Beim Anlegen einer Spannung von 220 - 380 V leuchtet die Neonlampe auf und die LEDs beginnen leicht zu flackern.

Eine Sonde besteht aus drei Transistoren. Im Ausgangszustand sind alle Transistoren geschlossen, da die Sondenspitzen geöffnet sind. Sobald Sie die Spannungstastköpfe schließen, beginnt positive Polarität durch die Diode VD1 und den Widerstand R5 durch die Gates zu fließen Feldeffekttransistor V1, das sich öffnet und mit dem Minuskabel der Quelle verbindet, indem es durch den Basis-Emitter des Transistors V3 verläuft. Gleichzeitig leuchtet die LED VD2 auf. Transistor V3 öffnet sich und LED V4 leuchtet auf.

Die V2-LED erlischt, wenn Sie Widerstandssonden im Bereich von 150 Ohm bis 50 kOhm anschließen. Sobald wir Netzspannung an die Sonden anlegen, blinkt die Neonleuchte HL1. Der Netzspannungsgleichrichter wird mit der Diode VD1 aufgebaut. Sobald die Spannung an der Zenerdiode VD3 12 Volt erreicht, öffnet der Transistor V2, wodurch der Transistor V1 gesperrt wird. Die LEDs flackern leicht.

Wir ersetzen die Transistoren V2, V3 durch 13003A einer herkömmlichen Energiesparlampe. Wir nehmen eine Zenerdiode D814D, KS515A oder eine andere mit einer Spannung von 12-18 V. Kleine Widerstände 0,125 W. Wir nehmen die Neonlampe von der Schraubendreheranzeige. AL307-LEDs oder ähnliche, gelb und rot. Gleichrichterdiode mit einem Strom von mindestens 0,3 A und einer Sperrspannung von 600 Volt.

Bei korrekter Installation beginnt die Sonde sofort nach dem Anlegen der Stromversorgung zu arbeiten. Der Bereich von 0-150 Ohm kann während der Einrichtung durch Auswahl des Widerstands R2 verschoben werden.

Die Sonde muss in einem Gehäuse aus speziellem Isoliermaterial untergebracht werden. Nehmen wir an, Sie können die Hülle über ein Telefonladegerät verwenden. Von vorne nehmen wir den Sondenstift heraus, wo wir ein Stück PVC-Rohr aufsetzen, aber auf der gegenüberliegenden Seite des Körpers befindet sich ein gut isolierter Draht mit einem Krokodil oder Stift.

Wer es gerne selbst macht, dem wird ein einfacher Tester auf Basis des Mikroamperemeters M2027-M1 angeboten, der über einen Messbereich von 0-300 μA, einen Innenwiderstand von 3000 Ohm und eine Genauigkeitsklasse 1,0 verfügt.

Erforderliche Teile

Dabei handelt es sich um einen Tester, der über einen magnetoelektrischen Mechanismus zur Strommessung verfügt und daher nur Gleichstrom misst. Die bewegliche Spule mit Pfeil ist an Abspannseilen montiert. Wird in analogen elektrischen Messgeräten verwendet. Es ist kein Problem, es auf einem Flohmarkt zu finden oder in einem Radioteileladen zu kaufen. Dort können Sie auch weitere Materialien und Komponenten sowie Zubehör für das Multimeter erwerben. Zusätzlich zum Mikroamperemeter benötigen Sie:

Wenn jemand beschließt, mit seinen eigenen Händen ein Multimeter zu bauen, bedeutet das, dass er keine anderen Messgeräte hat. Auf dieser Grundlage werden wir weiterhin handeln.

Messbereiche auswählen und Widerstandswerte berechnen

Lassen Sie uns den Bereich der gemessenen Spannungen für den Tester bestimmen. Wählen wir die drei häufigsten aus, die die meisten Bedürfnisse von Funkamateuren und Heimelektrikern abdecken. Diese Bereiche reichen von 0 bis 3 V, von 0 bis 30 V und von 0 bis 300 V.

Der maximale Strom, der durch ein selbstgebautes Multimeter fließt, beträgt 300 μA. Daher besteht die Aufgabe darin, einen zusätzlichen Widerstand auszuwählen, bei dem die Nadel auf den vollen Skalenwert ausschlägt, und an die Reihenschaltung Rd + Rin wird eine Spannung angelegt, die dem Grenzwert des Bereichs entspricht.

Das heißt, im 3-V-Bereich ist Rtot=Rd+Rin=U/I= 3/0,0003=10000 Ohm,

Dabei ist Rtot der Gesamtwiderstand, Rd der zusätzliche Widerstand und Rin der Innenwiderstand des Testers.

Rd = Rtot-Rin = 10000-3000 = 7000 Ohm oder 7 kOhm.

Im 30-V-Bereich sollte der Gesamtwiderstand 30/0,0003=100000 Ohm betragen

Rd=100000-3000=97000 Ohm oder 97 kOhm.

Für den 300-V-Bereich gilt Rtot = 300/0,0003 = 1000000 Ohm oder 1 mOhm.

Rd=1000000-3000=997000 Ohm oder 997 kOhm.

Zur Messung von Strömen wählen wir die Bereiche von 0 bis 300 mA, von 0 bis 30 mA und von 0 bis 3 mA. In diesem Modus ist der Shunt-Widerstand Rsh parallel zum Mikroamperemeter geschaltet. Deshalb

Rtot=Rsh*Rin/(Rsh+Rin).

Und der Spannungsabfall am Shunt ist gleich dem Spannungsabfall an der Prüfspule und beträgt Upr=Ush=0,0003*3000=0,9 V.

Ab hier im Bereich 0...3 mA

Rtot=U/I=0,9/0,003=300 Ohm.

Dann
Rsh=Rtot*Rin/(Rin-Rtot)=300*3000/(3000-300)=333 Ohm.

Im Bereich von 0...30 mA Rtot=U/I=0,9/0,030=30 Ohm.

Dann
Rsh=Rtot*Rin/(Rin-Rtot)=30*3000/(3000-30)=30,3 Ohm.

Von hier aus im Bereich von 0...300 mA Rtot=U/I=0,9/0,300=3 Ohm.

Dann
Rsh=Rtot*Rin/(Rin-Rtot)=3*3000/(3000-3)=3,003 Ohm.

Montage und Installation

Um den Tester genau zu machen, müssen Sie die Widerstandswerte anpassen. Dieser Teil der Arbeit ist der mühsamste. Bereiten wir die Platine für die Installation vor. Dazu müssen Sie es in Quadrate von einem Zentimeter mal einem Zentimeter oder etwas kleiner zeichnen. Anschließend wird mit einem Schuhmachermesser oder ähnlichem die Kupferbeschichtung entlang der Linien bis zur Glasfaserbasis geschnitten. Das Ergebnis waren isolierte Kontaktpads. Wir notierten, wo sich die Elemente befinden würden, und es sah aus wie ein Schaltplan direkt auf der Platine. An ihnen sollen künftig Testerelemente angelötet werden.

Damit ein selbstgebauter Tester bei einem bestimmten Fehler korrekte Messwerte liefern kann, müssen alle seine Komponenten mindestens die gleichen oder sogar höhere Genauigkeitseigenschaften aufweisen. Wir gehen davon aus, dass der Innenwiderstand der Spule im magnetoelektrischen Mechanismus des Mikroamperemeters den im Pass angegebenen 3000 Ohm entspricht. Die Anzahl der Windungen in der Spule, der Durchmesser des Drahtes und die elektrische Leitfähigkeit des Metalls, aus dem der Draht besteht, sind bekannt. Dies bedeutet, dass den Daten des Herstellers vertraut werden kann.

Die Spannungen von 1,5-V-Batterien können jedoch geringfügig von den Angaben des Herstellers abweichen. Um den Widerstand von Widerständen, Kabeln und anderen Lasten mit einem Tester zu messen, ist dann die Kenntnis des genauen Spannungswerts erforderlich.

Ermittlung der genauen Batteriespannung

Um die tatsächliche Batteriespannung selbst herauszufinden, benötigen Sie mindestens einen genauen Widerstand mit einem Nennwert von 2 oder 2,2 kOhm mit einem Fehler von 0,5 %. Dieser Widerstandswert wurde gewählt, weil bei Reihenschaltung eines Mikroamperemeters der Gesamtwiderstand des Stromkreises 5000 Ohm beträgt. Folglich beträgt der durch den Tester fließende Strom etwa 300 μA und die Nadel wird bis zum vollen Skalenwert ausgelenkt.

I=U/R=1,5/(3000+2000)=0,0003 A.

Zeigt der Tester beispielsweise 290 µA an, liegt die Batteriespannung bei

U=I*R=0,00029(3000+2000)=1,45 V.

Wenn Sie nun die genaue Spannung an den Batterien kennen, einen genauen Widerstand und ein Mikroamperemeter haben, können Sie die erforderlichen Widerstandswerte der Shunts und zusätzlichen Widerstände auswählen.

Zusammenbau des Netzteils

Die Stromversorgung des Multimeters erfolgt aus zwei in Reihe geschalteten 1,5-V-Batterien. Anschließend werden ein Mikroamperemeter und ein auf Nennwert vorgewählter 7-kOhm-Widerstand in Reihe geschaltet. Der Tester sollte einen Wert nahe dem aktuellen Grenzwert anzeigen. Wenn das Gerät außerhalb der Skala liegt, muss ein zweiter Widerstand mit kleinem Wert in Reihe zum ersten Widerstand geschaltet werden. Wenn die Messwerte weniger als 300 μA betragen, wird ein Widerstand mit großem Wert parallel zu diesen beiden Widerständen geschaltet. Dadurch verringert sich der Gesamtwiderstand des zusätzlichen Widerstands. Solche Vorgänge werden fortgesetzt, bis die Nadel die Skalengrenze von 300 μA erreicht, was eine genaue Passung signalisiert.

Um den genauen 97-kOhm-Widerstand auszuwählen, wählen Sie den Widerstand aus, der dem Nennwert am nächsten kommt, und befolgen Sie die gleichen Schritte wie beim ersten 7-kOhm-Widerstand. Da hier jedoch eine 30-V-Stromquelle erforderlich ist, muss die Stromversorgung des Multimeters auf 1,5-V-Batterien umgebaut werden. Es wird ein Gerät mit einer Ausgangsspannung von 15-30 V zusammengebaut, sofern dies ausreicht. Stellt sich heraus, dass die Spannung beispielsweise 15 V beträgt, werden alle Einstellungen auf der Grundlage vorgenommen, dass die Nadel tendenziell 150 µA anzeigt, also die Hälfte der Skala. Dies ist akzeptabel, da die Skala des Testers bei der Messung von Strom und Spannung linear ist, es empfiehlt sich jedoch, mit voller Spannung zu arbeiten.

Um den zusätzlichen Widerstand von 997 kOhm für den 300-V-Bereich anzupassen, werden Generatoren benötigt Gleichstrom oder Spannung. Sie können auch als Zubehör für ein Multimeter zur Widerstandsmessung verwendet werden.

Widerstandswerte: R1=3 Ohm, R2=30,3 Ohm, R3=333 Ohm, R4 variabel bei 4,7 kOhm, R5=7 kOhm, R6=97 kOhm, R7=997 kOhm. Ausgewählt nach Passform. Stromversorgung 3 V. Die Installation kann durch Aufhängen der Elemente direkt an der Platine erfolgen. Der Stecker kann an der Seitenwand des Kastens montiert werden, in den das Mikroamperemeter eingebettet ist. Die Sonden bestehen aus einadrigem Kupferdraht und die Kabel dafür bestehen aus Kupferlitzen.

Die Shunts werden mit einer Brücke verbunden. Dadurch wird aus einem Mikroamperemeter ein Tester, der alle drei Hauptparameter des elektrischen Stroms messen kann.

Ich mache Sie auf eine Entwicklung aufmerksam, die den Menschen, die an der Installation mehradriger Kabel beteiligt sind, das Leben erleichtern wird. Dieses Thema ist nicht neu, aber ich wollte etwas Eigenes machen. Und die Idee für das Gerät kam von meinem Arbeitskollegen. Er erledigt oft Installationsarbeiten und braucht so ein Gerät unbedingt. Der Kabeltester besteht aus einem Sender, der über 22 Pins verfügt und 22 digitale Werte von 1 bis 22 erzeugt, und einem Empfänger, der diese Werte erkennt und auf dem Anzeigegerät anzeigt. Die Verwendung des Geräts ist sehr einfach: Auf einer Seite des anzurufenden Kabels verbinden wir die digitalen Anschlüsse des Senders und den gemeinsamen mit den erforderlichen Adern, die entweder mit dem Kabelschirm oder mit einer farbigen Ader verbunden werden können, damit es Am anderen Ende des Kabels wäre es einfacher zu finden. Schließen Sie andererseits den gemeinsamen Empfänger an, und mit dem Eingang berühren wir nacheinander jede Kabelader und schauen auf die Anzeige. Wenn der Empfänger das vom Sender gelieferte Signal erkennt, wird auf der Anzeige ein digitaler Wert angezeigt.

Hier ist das Senderdiagramm

Bereit Leiterplatte

Und ein Foto des Geräts in der Hülle.

Hier ist die Empfängerschaltung

Eine solch chaotische Verbindung des 7-Segment-Indikators wird dadurch verursacht, dass die Leiterplatte zuerst gezeichnet wurde und es praktisch war, die Leiter vom Indikator zu den Mikroschaltungen anzuordnen.

Empfängerplatine

Wenn der Empfänger eingeschaltet ist, werden auf der Anzeige Striche angezeigt, bis ein Signal vom Sender empfangen wird

Hier ist ein Foto des Geräts in Aktion

Der Empfänger hat den ersten Ausgang des Senders erkannt

Ein weiteres Foto des Geräts im Betrieb

Der Empfänger hat Pin 16 des Senders erkannt.

Leider mit dem Empfängergehäuse Frage c wurde nicht behoben und das Gerät wurde wie auf dem Foto gezeigt getestet. Zum Display des Empfängers möchte ich noch ein paar Worte sagen: Wenn der an den Empfänger gelieferte Wert kleiner als 10 ist, erlischt die erste Zehnerstelle. Dies geschieht, um etwas Batterie zu sparen. Bei Feldtests zeigte das Gerät folgende Ergebnisse: Die Länge des getesteten Kabels betrug 850 Meter (es war nicht möglich, ein längeres zu finden), der maximale Leitungswiderstand betrug 3 kOhm.

Was die MK-Firmware betrifft. Ich habe das Programm geflasht: Der Sendercontroller wird mit 8 MHz auf den internen Oszillator geflasht, der Rest ist standardmäßig. Der Empfänger ist für 9,6 MHz sowie einen internen Oszillator verkabelt, der Rest ist Standard.

Bei korrekter Installation beginnen die Geräte sofort zu arbeiten.

Aufgrund zahlreicher Anfragen habe ich ein Video der neuen Version des Geräts im Betrieb gepostet.

Liste der Radioelemente

Bezeichnung	Typ	Konfession	Menge	Notiz	Geschäft	Mein Notizblock
IC1	MK AVR 8-Bit	ATmega8	1			Zum Notizblock
	Linearregler	LM78M05	1			Zum Notizblock
	Verbundtransistor	ULN2003	4			Zum Notizblock
	Diode	M7	1			Zum Notizblock
HL1	LED		1			Zum Notizblock
	Kondensator	0,1 µF	1			Zum Notizblock
	Elektrolytkondensator	0,22 µF	1			Zum Notizblock
	Widerstand	240 Ohm	3			Zum Notizblock
	Widerstand	10 kOhm	1			Zum Notizblock
Allgemein, 1-22	Anschlussklemme		23			Zum Notizblock
SA1	Schalten		1			Zum Notizblock
B1	Batterie	9 V	1			Zum Notizblock
	Empfängerschaltung.
IC1	MK AVR 8-Bit	ATtiny13	1			Zum Notizblock
DD1, DD2	Schieberegister	SN74HC595	2			Zum Notizblock
VR1	Linearregler	LM7805	1			Zum Notizblock
OC1	Optokoppler	PC817	1			Zum Notizblock
VD1	Zenerdiode	5,1 V	1			Zum Notizblock
D1	Gleichrichterdiode	1N4001	1			Zum Notizblock
R1, R4-R17	Widerstand	240 Ohm	15			Zum Notizblock
R2	Widerstand	4,7 kOhm	1

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