Стартер легко крутит двигатель но не заводит. Каковы причины – авто не заводится, но стартер крутит. Что делать с дизелем

Неисправности, которые проявляются в момент запуска двигателя, являются довольно распространенным явлением в процессе эксплуатации транспортного средства независимо от типа и особенностей конструкции установленного силового агрегата (бензин, дизель, или мотор, и т.д.). Одной из частых ситуация является то, что после включения зажигания и поворота ключа в замке в положение запуска , стартер нормально крутит, но мотор не заводится.

Особенностью поломок такого рода является определенная сложность локализации неисправности. Дело в том, что намного легче искать проблему в том случае, если, например, стартер издает звук, но не крутит двигатель, или, же бензонасос не качает после включения зажигания. В любом случае, имеющуюся проблему нужно решать. Далее мы намерены поговорить о том, почему мотор может не заводиться тогда, когда стартер хорошо крутит .

Читайте в этой статье

Машина не заводится при нормально работающем стартере: возможные причины

Начнем с того, что в начале проверки следует еще раз убедиться в работоспособности стартера. Во время его работы при попытке завести двигатель не должно быть щелчков, гула и других посторонних звуков. Исправный стартер должен крутить мотор с характерным жужжанием электромотора стартера, причем делать это ровно, без пропусков и сбоев. Если во время попыток запуска ДВС замечены указанные признаки, тогда неисправность стоит поискать в стартере.

Убедившись в том, что стартер крутит, а двигатель не заводится, необходимо перейти к детальной проверке определенных систем автомобиля. Начинать следует с диагностики системы питания двигателя, а также с проверки системы зажигания и некоторых датчиков в системе электронного управления ДВС. Другими словами, мотор с исправным стартером чаще всего не запускается в результате того, что в цилиндры не поступает топливо или горючее не воспламеняется по определенным причинам.

Проверка топливной системы

Причины затрудненного пуска холодного двигателя. Список неисправностей. Что нужно проверить для диагностирования и более точного определения проблемы.

Когда автомобильный двигатель внутреннего сгорания бесперебойно работает, исправно запускается и останавливается, владелец автомобиля чувствует себя комфортно и не задумывается о возможных проблемах. Но если не заводится машина, или мотор запускается с большим трудом, приходится искать причины возникшей неисправности. Не запускаться движок при работающем стартере может по самым разным причинам, начиная от банального отсутствия подачи топлива, также дефект может быть скрыт в электропроводке или системе управления двигателем. Есть и другие поломки, не позволяющие ДВС включиться в работу, и в этой статье мы достаточно подробно рассмотрим, почему мотор отказывается работать в подобных случаях.

Причины отсутствия запуска, когда крутит стартер

Когда стартер крутит, а машина не заводится, при этом бендикс входит в зацепление с маховиком, неисправность пускового устройства здесь практически исключается полностью. Также вряд ли виновата в дефекте аккумуляторная батарея, и для поиска неисправности следует брать во внимание другие факторы. Итак, основные причины явления, когда крутит стартер, но запуска нет:

• в цилиндры не поступает топливо;
• нет искры в системе зажигания;
• через глушитель не выходят выхлопные газы;
• происходит перелив топлива;
• засорился воздушный фильтр;
• неисправны свечи;
• дает сбои охранная сигнализация (особенно часто блокирует работу ДВС сигнализация с автозапуском);
• неисправен сам силовой агрегат.

Для карбюраторных и инжекторных ДВС диагностика производится по-разному, и так как устройство автомобиля с карбюратором проще, чем с инжектором, соответственно, искать причину дефекта здесь относительно легко. Для опытного водителя обнаружить поломку на карбюраторном авто обычно не составляет большого труда, только нужно для себя определить последовательность действий в поиске причины.

Стартер крутит, реле не срабатывает

Другой признак дефекта при заводке автомобиля: стартер крутит вхолостую, коленчатый вал стоит на месте. В данном случае бендикс уже не сцепляется с маховиком, и здесь тоже есть несколько вариантов поломки:

• изношены (сломаны) зубья бендикса;
• не работает втягивающее реле (ВР);
• бендикс прокручивает на валу.

Если стартер крутит, реле при этом не срабатывает, вероятнее всего у ВР подгорели контакты, недостаточно смазки на поверхности сердечника. Также признаком неисправности «втягивающего» может быть неоднократное прокручивание (с жужжанием) бендикса вхолостую, а схватывается мотор только через несколько попыток запуска. Решение проблемы здесь достигается двумя способами:

• заменой старого ВР на новую запасную часть;
• разборкой реле с промывкой деталей и зачисткой контактов.

Если машина заглохла где-то далеко на трассе, упрямо не хочет заводиться (гоняет впустую), можно попробовать осуществить пуск, используя «военные хитрости»:

• при прокрутке вхолостую, не давая остановиться бендиксу полностью, еще раз поворачивать ключ зажигания до упора вправо, повторить так несколько раз;
• при остановленном движке аккуратно постучать молотком по корпусу втягивающего реле, затем уже пытаться запустить мотор;
• включив зажигание, замкнуть отверткой напрямую контакты ВР и основного «плюса» на стартере, не забыв поставить авто при этом на нейтральную передачу.

Также «холостая» прокрутка пускового устройства может происходить из-за изношенной или сломанной вилки (рычага) включения бендикса, хотя подобная неисправность не является типичной, встречается не так часто.

Двигатель не запускается, щелкает реле

Другой вариант дефекта при включении ДВС в работу: при повороте ключа до упора вправо слышны легкие щелчки, но запуска движка не происходит. И в этом случае есть несколько причин возникшей неисправности:

• вышло из строя контактное реле, установленное в разрыв стартерной цепи;
• неисправна контактная группа замка зажигания;
• плохой контакт в соединении проводов, идущих на пусковое устройство;
• нет надежной массы силового агрегата с кузовом.

Также может перегореть предохранитель, отвечающий за пуск ДВС, и при таких признаках еще может быть разряженным (севшим) аккумулятор. Диагностику в случаях, когда щелкает реле, а запуска мотора нет, всегда начинают с проверки работоспособности аккумуляторной батареи, в первую очередь измеряют вольтметром напряжение на клеммах при выключенном двигателе (должно быть в пределах 12,4-12,8 Вольт).

Если АКБ исправна, далее необходимо осмотреть состояние клеммных проводов и самих клемм на аккумуляторе, при наличии на них окислов зачистить контакты металлической щеткой или наждачной бумагой. Затем не будет лишним подтянуть все гайки, соединяющие пусковое устройство с электропроводкой (основной «плюс», на втягивающем реле), проверить, есть ли хорошая масса кузова с двигателем.

Проблема запуска инжектора, диагностика и нахождение неисправности

Система распределенного впрыска (другими словами – инжектор) имеет более сложное устройство, чем карбюратор, из-за этого и поиск неисправности в случае отсутствия пуска ДВС становится более трудным. Но нерешаемых задач на свете не существует, здесь нужно выполнять диагностику, используя схему проверки по цепочке:

• элементов пускового устройства (стартер, его электропроводка, аккумулятор с клеммами, реле и так далее);
• электронной системы управления двигателем (ЭСУД);
• узлов и деталей топливной системы (ТС).

Все элементы пускового устройства инжектора принципиально ничем не отличаются от карбюраторной схемы, и так как мы рассмотрели уже все причины и признаки дефектов стартера, возвращаться к этому вопросу не будем. Поэтому разберем, как влияет ЭСУД на затрудненный пуск, и с чего нужно начать ее диагностику.

Диагностика электронной системы управления инжекторным двигателем

Если «пускач» крутит, а машина плохо заводится или не запускается вовсе, в первую очередь производим внешний осмотр высоковольтных проводов и модуля зажигания: здесь не должно быть трещин, следов прогара, расслоения материала и так далее. Затем выясняем, есть ли искра, для этого:

В качестве меры предосторожности рекомендуется отсоединить разъемы с проводами, подходящими к топливным форсункам. Если искра отсутствует, это может быть следствием неисправной катушки, блока управления двигателем, также не исключены разрывы или плохие контакты в проводке, нередко виноват в отсутствии искры иммобилайзер, блокирующий зажигание. Еще не будет лишним проверить сами свечи под давлением на специальном приборе, очистить их с помощью пескоструя или вручную перед тем, как заново установить на место.

Не запускаться инжекторный двигатель может из-за поломки некоторых датчиков, но не все они влияют на запуск ДВС. Машина стопроцентно не будет заводиться при неисправном датчике положения коленвала, и если в проводах, подходящих к нему, не обеспечен хороший контакт (имеется обрыв). Плохой запуск (или отсутствие такового) происходит из-за датчиков:

• температуры;
• дроссельной заслонки;
• расхода воздуха;
• регулятора холостого хода.

Все неисправности перечисленных деталей определяются с помощью диагностики на специальном сканере или компьютере, самый плохой вариант, если дефектным оказывается блок ЭСУД. Проверить его работоспособность можно только заменой на заведомо исправный ЭБУ, таким же образом проверяется и модуль зажигания со скрытыми дефектами.

Нестабильный запуск инжекторного мотора из-за системы питания

При полностью исправном стартере и ЭСУД приступаем к диагностике элементов ТС, в первую очередь проверяем состояние воздушного фильтра (он не должен быть засорен). Затем следует убедиться, что бензонасос качает и обеспечивает подачу топлива, при холодном запуске инжекторного ДВС его работу можно услышать сразу после включение зажигания (насос «жужжит» в течение нескольких секунд, при последующих попытках запуска его шум прекращается). Электробензонасос не будет подавать бензин в случаях, если:

• перегорел предохранитель, отвечающий за целостность данной электрической цепи;
• не работает реле бензонасоса;
• имеется обрыв в проводах питания (нет плюса или минуса);
• неисправен сам электронасос.

Также насос может не обеспечивать необходимое для системы давление, чтобы его проверить, следует подсоединить к топливной рампе стрелочный манометр. Рабочее давление в ТС должно находиться в пределах от 2,0 до 6,0 Бар в зависимости от типа (модели) ДВС и количества оборотов, при пережатом топливном шланге она может подниматься до 7 Бар. Кстати, если неисправен регулятор давления топлива, и в этом случае может не быть нормальной топливоподачи, в результате движок тоже не будет запускаться. Другая причина плохого прохождения бензина по магистрали – полностью засоренный топливный фильтр. Убедившись в нормальной топливоподаче, проверяем, имеется ли необходимое электропитание для открытия топливных форсунок, здесь есть два варианта проверки:

При крутящемся стартере не запускается карбюраторный двигатель

Если при рабочем пусковом устройстве не заводится карбюраторный автомобиль, здесь также может пропадать искра, возникать проблемы топливоподачи, но данные системы зажигания и питания отличаются от инжекторных. Наиболее часто встречающиеся дефекты у легковых авто с карбюратором:

• не подает топливо механический бензонасос, наиболее распространенные неисправности этого узла – пробитая диафрагма, негерметичность клапанов;
• не работает коммутатор;
• перегревается катушка зажигания;
• карбюратор переливает топливо;
• пробит центральный высоковольтный провод;
• присутствуют механические повреждения или имеются прогары на крышке трамблера;
• неисправны свечи.

Если на машине установлена контактная система зажигания, необходимо проверить зазор между контактами в трамблере, состояние контактных поверхностей, исправность конденсатора. Следует учитывать, что если провод, подходящий к конденсатору, будет оборван, машина также не заведется, еще распространенным дефектом является залипание или прогорание уголька в крышке трамблера.

Крутит стартер, но нет запуска по причине неисправности самого двигателя

Автомобиль может не заводиться, если неисправен сам силовой агрегат, здесь основные проблемы:

• нарушение фаз газораспределения (перескочила цепь или ремень ГРМ);
• из-за свернувшегося некачественного моторного масла зависли и не закрываются клапана;
• нет компрессии в цилиндрах, чаще всего это связано с залеганием поршневых колец;
• пробита прокладка головки блока (обычно мотор перестает запускаться при сильном перегреве);
• имеются трещины в головке блока цилиндров.

На двигателях с нижнем расположением распредвала (например, ЗМЗ-402) мотор перестает работать при обрыве зубьев распредшестерни, что происходит в результате их износа. На движках с верхними распредвалами достаточно часто обрывается ремень ГРМ, и если в силу конструктивных особенностей клапана «встречаются» с поршнями, это приводит к достаточно серьезному ремонту ДВС (необходимо менять клапана, а иногда даже поршни и головку блока).

И, наконец, самый редкий вариант отсутствия запуска при крутящемся стартере – это перекрытие выхода выхлопным газам в системе выпуска, здесь причиной может стать замерзание воды в выпускной трубе, оторванная внутри перегородка в резонаторе или глушителе, которая также перегородила выход. В таких случаях ДВС запускается и тут же глохнет, а из задней трубы дыма нет совсем, отсутствует какое-либо давление воздуха.

Проблемы с запуском двигателя из-за стартера встречаются очень часто и по праву входят в топ проблем любого автомобилиста. А все потому, что причин, вызывающих сбой зажигания, масса. Причем их проявление не зависит ни от типа топлива, ни от типа двигателя.

Наиболее часто автовладельцы жалуются на стартер, который жужжит, но не крутит двигатель.

С чего начать?

Вообще, то, что стартер крутит, или другими способами имитирует бурную деятельность, еще не говорит о его нормальной работоспособности. Для того чтобы избежать кучи ненужных ковыряний во внутренностях автомобиля, стоит все же начать именно с него.

Стартер не должен выдавать ничего, кроме равномерного жужжания. Если стартер щелкает и издает совершенно нетипичные звуки (например, глухой гул), то имеет смысл отнести его в автосервис.

Да, переборка стартера дело не самое дешевое, но это в любом случае дешевле полной замены. В случае с иномарками – существенно дешевле. Если же щелчки нигде не раздаются и ваш стартер нормально крутит, но двигатель не заводится, то тогда уже начинается самое интересное.

Самым простым способом выявления виновника проблемы является компьютерная диагностика.

Учитывая, что большинство автовладельцев не приспособлены к работе с бортовым компьютером (что, кстати, очень зря) и прочим средствам электронной диагностики, приходится обращаться в автосервис. Цены, запрашиваемые за процедуру, далеко не всегда бывают демократичными. Наличие собственного автосканера может решить эту, и не только, проблему.

Если у вас нет желания ни ехать на сервис, ни самому ковыряться с электроникой, то есть несколько «дедовских» способов самостоятельно узнать что и где щёлкает и в чем неполадка.

Что, если не стартер?

Несмотря на огромное количество возможных неполадок, можно выделить встречающиеся наиболее часто:

• Неисправность в самой системе зажигания. Как правило, проблема с функционированием свечей зажигания.
• Проблемы аккумулятора. Тоже весьма вероятная причина. Окисленные клеммы не дадут ему нормально работать, а запуск стартера вхолостую будет лишь сильнее высаживать аккумулятор.
• Неполадки топливной системы. Фильтры, насос – все это в зоне риска.

На каждом из этих пунктов следует остановиться подробнее. Для карбюраторных и инжекторных двигателей методы диагностики будут отличаться.

Тестируем свечи зажигания

Здесь наиболее вероятны две проблемы:

1. Вымокшие свечи. Такую проблему часто можно встретить у карбюраторного мотора. Например, если долго пытаться завести отказывающийся функционировать ДВС, бензин зальет свечи. Ни о какой искре в таких случаях и речи быть не может. В таких случаях требуется просушка. Не стоит забывать, что регулярное вымокание свечей является лишь следствием нерешенной проблемы.
2. Если свечи сухие , то стоит проверить саму систему подачи электричества. Для этого нужно провести несложную процедуру. Провод с трамблера нужно подключить к предварительно снятой свече. Далее образуем контакт с металлом (юбка свечи прислоняется к автомобильному железу). Для следующего пункта понадобится помощник, который раскрутит стартер. При исправной системе зажигания, свеча отзовется яркой искрой синего цвета. Если вдруг искра не появилась, то проблема обнаружена. На карбюраторном моторе это будут катушки, а на инжекторе отсутствие искры говорит о неисправности модуля зажигания.

Проблемы аккумулятора

С аккумулятором все несколько проще. Для начала стоить проверить клеммы на предмет окисления. В запущенных случаях клеммы обрастают образованиями сизоватого цвета, похожими на грибок. Проблема может решиться после капитальной прочистки и удаления окисления. Существуют специальные средства для предотвращения образования окисла. Они недорогие и будут весьма кстати в бардачке любого автолюбителя.

Для проверки заряда АКБ вам понадобится мультиметр (амперметр). Это недорогое, но совершенно незаменимое устройство с огромным спектром применяемых областей.

Нужно установить рабочий режим устройства на измерение постоянного тока и прислонить черный щуп к минусу, а красный к плюсу аккумулятора. Если показатель чуть больше 12V (в идеале 12.6), то все, в общем-то, в норме. Если ниже, то батарея нуждается в заряде. Если АКБ разряжен сильно, то не обойтись без пускового устройства. Далее нужно проверить батарею на предмет утечки тока. Если она совсем не держит напряжение, то необходима замена. Благо аккумуляторы меняются не столь часто и стоят вполне терпимо.

Проверка топливной системы

Если все вышеперечисленной находится в норме, значит пора проверить топливную систему.

Вот несколько проверенных способов:

• Способ для инжекторных двигателей. Первым звоночком должно стать отсутствие фирменного гула бензонасоса при пуске зажигания. Это значит, что движок насоса не завелся. Топливо не поступает в магистраль и поджигать, по сути, нечего. Это можно проверить и другим методом. На топливной рампе есть специальный клапан для сброса давления. Нужно снять защитный колпак и надавить внутрь продолговатым предметом. Оттуда должен брызнуть бензин. Затем, включаем зажигание, повторно запуская бензонасос и снова идем к клапану (естественно заглушив машину). Повторяем процедуру. Если бензин брызнул снова, то все в норме – система подачи топлива функционирует. Если нет, то проблема там. Скорее всего, сбоит подача питания в электродвигатель бензонасоса.
• Если у вас не заводится ваз, или другой карбюраторный автомобиль, то вам будет проще. Сняв крышку фильтра воздуха, сдвиньте рычаг заслонки дросселя в первой карбюраторной камере. Если в этот момент из распылителя показался бензин, то все в порядке. На механических бензонасосах есть возможность ручной подкачки топлива.

Здесь перечислены не все возможные неисправности зажигания. На все ушла бы не одна статья. Но, чаще всего, проблема обнаруживается именно в этом диапазоне. В случае поломки не стесняйтесь обратиться к автоэлектрику, если не способны решить обнаруженную проблему самостоятельно.

Попытка завести двигатель автомобиля в некоторых случаях заканчивается неудачей. После поворота ключа или нажатия на кнопку «Start/Stop Engine» вместо радующего слух рычания движка можно услышать лишь надсадное жужжание стартера, вращающего коленвал. Получив команду на запуск, стартер крутит, а двигатель не заводится. Какие неисправности могут стать причиной подобной проблемы, как выявить и устранить их своими руками. Об этом мы и расскажем в данном материале.

Для успешного запуска работы двигателя внутреннего сгорания (ДВС) автомобиля необходимо одновременное взаимодействие нескольких процессов:

• подача топлива или топливовоздушной смеси в камеры сгорания;
• образование искры в свечах, которая воспламеняет топливную смесь;
• вращение коленвала, обеспечивающее поступление топлива в цилиндры, работу топливного насоса в карбюраторных бензиновых двигателях.

При повороте ключа подается напряжение, запускающее работу специального механизма — стартера, который состоит из втягивающего реле и электродвигателя. Стартер вращает коленвал, который приводит в движение поршневую группу. Одновременно компоненты топливной системы доставляют топливо из топливного бака к камерам сгорания. Распыленная топливная смесь воспламеняется от искры в бензиновых и от высокой температуры воздуха в дизельных двигателях — так выглядит общая схема запуска исправного ДВС.

Почему двигатель не заводится при рабочем стартере

Многие водители не раз сталкивались с ситуацией, когда после поворота ключа исправно загорается приборная панель, сигнализирующая о наличии топлива в баке и достаточном заряде аккумулятора, но при переводе ключа в положение «запуск двигателя» стартер вместо пары-тройки оборотов продолжает жжужать, вращая коленвал, а двигатель не заводится.

Причины подобной проблемы кроются в неисправностях одной или нескольких систем автомобиля, отвечающих за нормальную работу мотора.

Топливная система

Прежде, чем попасть в камеру сгорания, топливо проходит через несколько компонентов топливной системы: бак, насос, фильтр, форсунки и дроссельная заслонка. Рассмотрим по порядку все эти компоненты.

Бак. Уровень топлива в баке замеряет специальный датчик, оборудованный поплавком. При неисправности этого механизма стрелка на приборной панели может указывать на наличие топлива при полностью «сухой» емкости — двигатель запустить без топлива не получится.

Насос . В зависимости от типа двигателя и потребляемого топлива насос может быть расположен в баке либо в районе моторной группы. Конструкторы инжекторных двигателей снабжают свои изделия электронасосом, работу которого можно услышать в кабине при повороте ключа. Карбюраторные моторы снабжают топливом механические насосы, которые работают от привода центрального вала. Причинами, по которым устройство не подает топливо, могут быть износ щеток электродвигателя и других деталей. Незапуск дизельного двигателя может произойти также в результате завоздушивания топливного насоса высокого давления или неисправности клапана глушения.

Топливный фильтр. После нескольких безуспешных попыток завести мотор стоит проверить состояние топливного фильтра. Данный компонент не позволяет проникнуть в двигатель воде, грязи и другим посторонним взвесям. Несвоевременная замена фильтра приводит к его полному засорению и непропуску топлива.

Форсунки и дроссельная заслонка . В бензиновых двигателях топливо смешивается с воздухом и попадает в камеры сгорания в виде готовой смеси. За интенсивность подачи воздуха отвечает дроссельная заслонка, которую приводит в действие механический привод или электродвигатель. Неисправность работы заслонки может стать причиной отказа в запуске мотора. Для подачи дизельного топлива в группу цилиндров служат форсунки — сложные и дорогостоящие механизмы, предназначенные для пропуска в цилиндры строго дозированных порций соляры. Несвоевременное обслуживание автомашины, использование некачественного топлива влекут засорение и выход из строя форсунок, а также проблемы с запуском мотора.

Система зажигания и электроника

К компонентам системы зажигания ДВС относят: аккумулятор, высоковольтные провода, катушку зажигания, свечи. Также в современных автомобилях важным компонентом системы зажигания является электронный блок управления (ЭБУ), который принимает сигналы от различных датчиков, встроенных в двигатель, и управляет работой систем автомобиля.

Отказом в запуске мотора могут послужить: низкий заряд аккумулятора, «пробой» высоковольтных магистралей, неисправная катушка зажигания, свечи зажигания.

Выявляем и устраняем

Для выявления причины, по которой двигатель не заводится, нужно выполнить определенную последовательность действий, которая зависит от конструкции самого двигателя и вида используемого топлива. В большинстве случаев для проверки и устранения неисправностей понадобятся помощник и набор инструментов.

Карбюратор

Первым шагом к обнаружению проблемы станет проверка системы зажигания. Для того, чтобы проверить исправность катушки зажигания, нужно:

• отсоединить центральный провод и поднести его к любой металлической поверхности двигателя на 5-7 мм;
• провернуть стартер.

Если искра отсутствует, проблема в катушке. В случае, когда искра есть, проверяют искрообразование на каждой из свеч. Для этого поочередно отсоединяют высоковольтный провод, ведущий к каждой катушке, и подносят его у металлической детали мотора.

Исправность топливного насоса можно проверить, сняв крышку воздушного фильтра и потянув за тягу акселератора. Если в поплавковую камеру поступает бензин во время полного раскрытия дроссельной заслонки — насос исправен. При непоступлении топлива нужно проверить:

• чистоту сеточки отстойника карбюратора;
• работоспособность топливного фильтра.

Убедившись, что бензин находится в поплавковой камере, необходимо снова попытаться запустить двигатель.

Инжектор

Если при повороте ключа из-под заднего сиденья не слышно тихого жужжания — значит, не работает топливный насос. Единственный выход — замена детали самостоятельно или на СТО. Двигатель может не запуститься из-за отсутствия давления бензина в топливной рампе: проверка осуществляется путем нажатия на клапан, расположенный под колпачком. Клапан находится на другой стороне рампы относительно той, куда подается топливо. Если бензин не пошел, нужно проверить:

• топливный фильтр;
• редукционный клапан;
• сетка заборника.

При попытке завести мотор в холодное время топливом может залить свечи. В некоторых случаях помогает процедура «сушки»: от свечей отсоединяют высоковольтные провода и некоторое время вращают стартер.

Дизель

Основная причина незапуска дизельного двигателя, особенно в зимний сезон — неисправность свечей накаливания. Для выявления неисправных деталей используют отрезки толстых проводов и аккумулятор: если свеча после присоединения к источнику питания не нагревается докрасна — ее нужно менять.

Двигатель не желает запускаться также при попадании воздуха в топливный насос высокого давления (ТНВД). Если двигатель оснащен «грушей» для ручной прокачки топлива — включите зажигание для того, чтобы клапан глушения занял положение «открыто», после чего прокачивайте топливо, пока из «обратки» форсунок перестанет выходить воздух и не пойдет солярка. Если авто не оборудовано ручным приводом подкачки, а насос низкого давления имеет электропривод, достаточно включить зажигание на минуту-две.

Машина не заводится, стартер крутит- неприятная ситуация, в которую может попасть каждый. В основном это проблема подержанных видавших виды машин, такая ситуация заставит любого начинающего водителя хоть немного разбираться в своём автомобиле. Какие причины и что делать- постараемся разобраться в деталях.

Что необходимо для работы двигателя?

Чтобы двигатель работал, ему необходимы определённые условия, а именно:

1. Наличие топлива
2. Наличие воздуха
3. Компрессия
4. Синхронизация газораспределения
5. Зажигание (искра)

Если из этого списка что-то будет неисправным- двигатель не заведётся, как ни старайся. Значит, нам надо проверить, чтобы все условия выполнялись. Ещё надо, чтобы стартер крутил, иначе двигатель не заведётся, но машины с механической КПП можно с толкача завести, с автоматом такое не прокатит.

Газораспределение

Если стартер крутит довольно быстро и равномерно, а двигатель не заводится, скорее всего оборвался ремень, либо нет компрессии. При нормальных условиях двигатель прокручивается стартером как бы рывками- мешает компрессия. Если выкрутить свечи- то ничего ему мешать не будет. Когда обрывается ремень ГРМ, некоторые клапана остаются в открытом положении, другие гнутся и не полностью прилягают- через них отлично проходит воздух. Поршни ходят вверх-вниз и никакое сопротивления в виде сжатого воздуха, отсюда такая прыть у стартера.

Поэтому- первым делом проверьте, а не случилось ли чего с ремнём. Если с ним всё в порядке- ищем неполадку дальше.

Система зажигания

Искра должна быть, иначе топливо не загорится. Искра идёт от системы зажигания. На современных машинах это всё проверяется через компьютерную диагностику- подключил компьютер к разъёму, и смотри неисправность. Но это на сервисе. В домашних условиях всё делается руками.

Как посмотреть, есть ли искра? Не проблема, выкручиваем свечи из двигателя, надеваем на них высоковольтные провода, ложим на массу- на кузов, на мотор, без разницы- и пытаемся завести двигатель. Искру должно быть хорошо видно, особенно если вокруг темно. Если искра есть- проблема скорее всего не в зажигании, если нет искры- ищем, где она потерялась- плохие свечи, пробивают провода, трамблёр, катушка, обрыв питания, блок управления- смотря у кого какая система.

Топливо

С топливом также всё просто- либо оно есть, либо его нет. При выкрученных свечах при прокрутке стартером бензин летит через свечные отверстия просто замечательно! Если ничего не прилетело- топливо не поступает в цилиндр. Может, кто-то ночью слил весь бензин? В любом случае, надо искать причину. Самое безобидное- это предохранитель на бензонасос, который случайно перегорел. Копеечная деталь и легко меняется (если у вас карбюратор- не переживайте, у вас этого нет). Иногда сигнализация может отключить бензонасос, особенно если заглючит или аккумулятор разрядится — это у них стандартная функция.

А дальше может поломаться любая часть топливной системы- фильтр может забиться и не пропускать топливо, трубка где-то лопнет, провод окислится или отгорит, это всё надо искать. Лучше всего проверить давление топлива в рейке, если там топливо под давлениях, а в цилиндрах сухо- значит форсунки не работают. Если топлива нет в рейке- значит насос не качает, либо топливо где-то теряется по пути, через ту же трещину в трубке.

Компрессия

Тут всё понятно, нет компрессии- газ просто вылетит с цилиндра наружу, а не будет толкать поршень. Как правило, это сразу видно, двигатель при прокрутке стартером начинает очень весело проворачиваться, практически без усилий, тут надо искать, если не найдёте- берите ведро и идите к соседу по гаражу, пусть немного отсыпет компрессии.

В принципе, можно придумать кучу причин, почему стартер крутит, а двигатель не заводится, но это всё частные случаи и их могут быть тысячи. Мы же рассмотрели более системный поиск неполадки.