DIY elektronische Last bis 500 Watt. Selbstgemachte elektronische Ladung. Modell mit stufenlos einstellbarer Stromstärke

Ich habe bereits mindestens drei Rezensionen über elektronische Lasten geschrieben, sowohl komplett selbstgebaute und von einem „Designer“ zusammengebaute als auch fabrikgefertigte. In diesem Fall gehören beide Optionen eher zur Klasse der „Designer“, da es sich nicht um ein funktional vollständiges Produkt handelt, sie können zwar eigenständig arbeiten, benötigen jedoch mindestens eine Stromversorgung.
Ich habe sie vor fast einem Jahr gesehen, war interessiert und beschloss, sie zu kaufen und gleichzeitig zu prüfen, wie man sie „auf Tao kauft“.
Generell wird jeder, der sich für dieses Thema interessiert, viel Interessantes für sich finden.

Teilweise war die Kaufvoraussetzung die Schwierigkeit, leistungsstarke Netzteile zu testen, als meine 300-400 Watt nicht ausreichten, teils die Erweiterung meines Horizonts und nicht zuletzt stand ein Kaufversuch bei Taobao auf der Liste, denn es gibt welche sehr interessante Dinge dort.

Beim Kauf gab es keine Probleme und so erhielt ich nach einiger Zeit ein recht großes Paket. Hier habe ich einen kleinen Fehler gemacht, die Lieferung ist ziemlich teuer und meine Eisenstücke sind ziemlich schwer.

Alles war gut verpackt, aber das war auch ein kleines Minus, denn je mehr Verpackungsmaterial, desto höher die Versandkosten :(
Auf dem zweiten Foto sehen Sie nicht zwei Produkte, sondern eines. In diesem Fall ist rechts eine der Ladungen und links der Inhalt, in dem sie verpackt war.
Die zweite Ladung war noch besser verpackt, aber in diesem Fall war es die Verpackung des Verkäufers, so eine Softbox.

Nein, alles ist super, der Vermittler hat es nicht nur gut verpackt, sondern auch vorher einen Brief geschickt, in dem es hieß, lieber Kirich, wir haben zwei unverständliche Eisenstücke erhalten, aber wir haben keine Ahnung, wie wir sie überprüfen sollen, wir wissen es nicht einmal weiß, was es ist...
Worauf ich geantwortet habe: Beruhige dich, keine Panik, vergleiche mit dem Foto im Laden, wenn es ähnlich ist, dann schick es :)

Im Allgemeinen kam ich zum Ende meiner Bestellung und am Ende lagen nur noch zwei elektronische Lasten auf dem Tisch.

Ich zeige euch zuerst das „blöde“, d.h. ohne die Möglichkeit, eine Verbindung zu einem Computer herzustellen, nur eine Last.
Behauptete Leistung - bis zu 300 Watt
Spannung - bis zu 150 Volt
Stromstärke - bis zu 40 Ampere
Modi - CC\CV

Es war viel auf Lager verschiedene Möglichkeiten, die sich herkömmlicherweise in einer Spannung von 150/60 Volt sowie einem Strom von 10/20/30/40 Ampere sowie einem Anpassungsdesign unterscheiden - einem Anschluss auf der Platine, einem Abstimmwiderstand auf der Platine oder einem externer variabler Widerstand.

Ich habe mich sofort für die anspruchsvollste und zugleich leistungsstärkste Variante entschieden, d.h. 150 Volt, 40 Ampere, 300 Watt mit externem Widerstand.
Wie Sie sehen können, besteht das Design im Wesentlichen aus zwei identischen, miteinander verbundenen Modulen. Es gibt auch eine Variante mit einer Leistung von 150 Watt, bestehend aus einem Modul.

Ein externer Widerstand bedeutet einen regulären variablen Widerstand auf einem kleinen Streifen. Ich springe ein wenig vor, es macht keinen Sinn, auf diese Weise zu bestellen. Für eine bequeme Steuerung müssen Sie entweder eine Last mit einem 60-Volt-Bereich bestellen oder, noch besser, einen Widerstand mit mehreren Windungen installieren.

Das Design des Kühlsystems (eigentlich das schwerste Teil) besteht aus zwei Lüftern und einem speziellen Aluminiumkühler, durch den Luft geblasen wird.
5 Punkte für das Design, wo bekommt man so ein Aluprofil? Noch besser ist es, wenn die Größe nicht 50x50mm ist, sondern zum Beispiel 80x80, oder mindestens 60x60.

Ein Paar recht leistungsstarker, aber auch sehr lauter Ventilatoren, abgedeckt mit Schutzgittern. Zuerst dachte ich, hier sind die Ökonomen, sie haben nur zwei Schrauben am Gitter angebracht, dann stellte sich heraus, dass es einfach keine Möglichkeit gab, das zweite Schraubenpaar einzuschrauben. Nein, sie sind immer noch Ökonomen :)

Zwei Steuerplatinen sind miteinander verbunden, obwohl es richtiger wäre zu sagen, dass sie nicht getrennt sind, da dies normalerweise bei der Herstellung der Fall ist.
Die Verkabelung erstreckt sich von einer Platine zur anderen und die Idee wird deutlich sichtbar, wenn eine Platine zum Master und die zweite zum Slave gemacht wird.

Die meisten Anschlüsse fehlen, aber ich versuche zu erklären, was was ist.
Ref - Regelung durch externe Spannung 0-5 Volt.
Potentiometer – externer variabler Widerstand, der mittlere Kontakt ist mit demselben Ref verbunden, d. h. Ändert die Spannung im Bereich von 0-5 Volt.
Lüfter – Anschluss eines Lüfters, die Drähte werden einfach ohne Anschlüsse angelötet.
Con 1, ein Stecker ist in die linke Platine eingelötet - Stromversorgung 12-15 Volt.

Es gibt auch Platz für einen 74HC-Anschluss. Im Allgemeinen ist dies normalerweise eine Bezeichnung für eine Reihe logischer Chips, aber ich weiß nicht, was in diesem Fall der Fall ist. Ein Kontakt geht an Masse, vier an den Mikrocontroller.
Con 4 - Temperatursensor.

Am anderen Ende der Platine befinden sich Stromanschlüsse zum Anschluss der Last sowie:
Con 2 liegt im Wesentlichen in Reihe mit dem Stromanschluss Vin, höchstwahrscheinlich sollte dort eine Sicherung platziert werden, tatsächlich ist dort eine Art Platte angelötet. Eine andere Möglichkeit besteht darin, ein Amperemeter anzuschließen, aber der Stecker ist für einen Strom von 20 Ampere etwas dünn.
Con 3 – Masse, +12 Volt und Eingangsspannung Vin werden an diesen Anschluss angeschlossen. Hier können Sie ein Voltmeter anschließen
Lüfter 2 – Anschluss eines zweiten Lüfters (funktioniert zum Blasen), parallel zum ersten geschaltet.

Als eigentliche Last fungieren vier Feldeffekttransistoren IRFP460A. Es ergeben sich 75 Watt pro TO-247-Gehäuse, meiner Meinung nach ist das viel, viel, die Leistung wird um mindestens das 1,5-fache überschritten. Dies liegt daran, dass Feldeffekttransistoren im linearen Modus deutlich härter arbeiten. Deshalb sind in meinem selbstgebauten Gerät für eine Leistung von 400 Watt 8 Transistoren verbaut, 50 Watt pro Gehäuse, und selbst das ist schon etwas viel.

Ich kann jedoch nicht umhin festzustellen, dass die Transistoren korrekt angeschlossen sind. Jeder Transistor verfügt nicht nur über einen eigenen Shunt, sondern auch über einen eigenen Operationsverstärker. Ich habe in meiner Version genau diese Lösung verwendet.

Die Platine wird mit vier Schrauben durch die Ständer verschraubt, die Transistoren haben eigene Befestigungen und nicht nur Wärmeleitpaste wurde nicht vergessen, sondern auch die richtigen Schrauben mit Unterlegscheibe + Grover-Unterlegscheibe.
Als ich es auseinandernahm, erwartete ich unbewusst, dass die Heizkörper auseinanderfallen würden, aber nein, es hat alles geklappt, die Heizkörper schienen zusammengeklebt zu sein.
Aber die Zahnstangen hätten noch stärker angezogen werden können...

Von unten sieht man deutlicher, wie die Platinen miteinander verbunden sind. Übrigens müssen Sie für einen korrekteren Anschluss der Stromkabel das Plus an eine Platine und das Minus an die andere anschließen.

Wenn es keine besonderen Fragen zum Anschluss der Stromanschlüsse gibt, dann sehen die Drähte in Lackisolierung zum Anschluss der Stromversorgung an die Module irgendwie völlig falsch aus. Ich verstehe, dass sie dort einfach versteckt sind, aber ein Draht berührte den Ständer und schabte mit der Zeit aufgrund von Vibrationen an der Isolierung. Sie werden sich natürlich fragen, woher die Vibration kommt. So funktionieren zwei ziemlich leistungsstarke Lüfter, und solche Kabel sind nicht mehr erforderlich.

Eine der „Hälften“ ist näher.

1. Der Stromeingang ist nicht nur durch eine 1-Ampere-Sicherung geschützt, sondern wir haben auch eine Diode zum Schutz vor Verpolung nicht vergessen. Aber zusätzlich haben sie eine Reihe von Kondensatoren entlang des Stromkreises installiert, das ist sogar überraschend :)
2. Obwohl die Ladung „dumm“ ist, enthält sie immer noch einen Mikrocontroller. In diesem Fall steuert es die Betriebsarten, den Überlastungsschutz und den Lüfter.
3, 4. Drei LM321-Operationsverstärker. Ein Paar dient den Stromsensoren und der Transistorsteuerung, und eines (soweit ich weiß) ist der CV-Modus.

Apropos Lüftersteuerung. Sehr nachdenklich gemacht. Wenn die Last kalt ist, wird der Lüfter ausgeschaltet. Es schaltet sich schrittweise ein, wenn die Leistung 20–30 Watt pro Modul überschreitet, wodurch die Blasleistung schrittweise erhöht wird.
Wenn Sie die Last bei kalten Heizkörpern abschalten, schalten sich die Lüfter sofort ab. Wenn Sie es jedoch zuerst aufwärmen, schalten sie sich erst aus, wenn die Temperatur auf etwa 35 Grad sinkt.
Diese. Die Lüfter werden leistungs- und temperaturabhängig stufenweise gesteuert.

Parallel zu den Eingangs- und Leistungsklemmen ist ein Keramikkondensator installiert. Mein altes Gerät hat auch einen Kondensator, aber dieser hat eine deutlich größere Kapazität, sodass es manchmal ein wenig funkt, wenn am Eingang Strom anliegt.

Die weniger leistungsstarke und „intelligentere“ Last hatte deutlich weniger Auswahlmöglichkeiten, 60/150 Volt und 5/10/20 Ampere. Und wieder habe ich mich für die leistungsstärkste Variante mit der höchsten Spannung entschieden, und in diesem Fall war das möglicherweise ein Fehler.

Unten ist der SPI-Anschluss. Soweit ich weiß, wird er eher zum Anschließen des Programmierers benötigt.
Noch tiefer liegt eine lange Reihe von Kontakten; hier befinden sich Mikrocontroller-Anschlüsse und die Stromversorgung.

Aber ich verstehe nicht, was SWIM ist, etwas weiter rechts und höher. Es sieht so aus, als wäre dort eine Art Jumper angebracht, der mittlere Pin geht an den Mikrocontroller, die äußeren Pins gehen an Masse und Strom. Diese. Auf diese Weise können Sie drei Signale einstellen – 1, 0 und Z. Ich habe dabei alle Optionen ausprobiert, aber keinen Unterschied bemerkt.

Wenn beim vorherigen Download alles relativ einfach war, gibt es hier mehr Komponenten.
1. Das eigentliche „Gehirn“, in Form eines Mikrocontrollers von STM.
2. Der Operationsverstärker OP07 mit ultraniedrigem Offset misst das Signal vom Hauptshunt.
3. Auf der Platine befindet sich außerdem ein Spannungswandler LMC7660, er wird benötigt, um den Minuspol der Stromversorgung der Operationsverstärker zu bilden. Ähnliches habe ich bei meiner elektronischen Last gemacht, es gab auch eine OP07 + 7660-Kombination im Strommesskreis.
4. Die Platine enthält außerdem zwei Präzisions-Dual-OPA2277-Operationsverstärker.

Hier wird es etwas seltsam.
Auf der Platine ist Platz für zwei Operationsverstärker, auch deren Verkabelung ist komplett verlötet, d.h. Löten Sie einfach ein weiteres Paar OPA2277.
Das Unverständlichste ist jedoch, dass das erste Paar Operationsverstärker drei Transistoren bedient und da die Operationsverstärker dual sind, ist noch einer übrig. Den Rest habe ich nicht verstanden; höchstwahrscheinlich wird es entweder zur Spannungsmessung oder zur Steuerung von drei aufeinanderfolgenden Operationsverstärkern verwendet.
Für jeden Transistor gibt es eine „Hälfte“, da drei Transistoren verbaut sind (das zeige ich dir weiter unten). Es gibt auch Platz für ein paar weitere Transistoren, aber ein Doppel-Operationsverstärker reicht ihnen aus. Warum noch einer, und das sogar mit einer gelöteten Verkabelung, die mit der des ersten identisch ist? Geheimnis...

Die Schutzschaltung für die Eingangsstromversorgung besteht wie bei der vorherigen Last aus einem Polyschalter, einer Umpoldiode und einer Reihe von Kondensatoren.

Und hier sind die drei Transistoren, über die ich oben geschrieben habe. Die Platine ist für fünf Transistoren ausgelegt, zwischen dem ersten und zweiten sowie zwischen dem vierten und fünften Transistor sind sogar zwei Thermosensoren zu erkennen. Beide Temperatursensoren sind im Steuerprogramm sichtbar. Generell ist die Entscheidung sehr richtig; der Hersteller ist eindeutig auf Nummer sicher gegangen.
Aber hier sind drei Transistoren aus völlig unterschiedlichen Chargen, original :)
Rechts sieht man den Platz für den Anschluss für den zweiten Lüfter.

Wie ich oben geschrieben habe, sind auf der linken Seite der Platine Shunts installiert. Ein Paar U-förmiger Shunts messen für den Controller selbst; Daten von diesen Shunts werden im Programm angezeigt. Shunts sind zwei von fünf, fünf werden höchstwahrscheinlich in der 50-Ampere-Version verwendet.
Auf der rechten Seite befinden sich drei M-förmige Teile – Shunts im Stromkreis der Leistungstransistoren, die dazu dienen, den Strom für jeden Transistor separat auszugleichen. In diesem Fall befindet sich jeder Shunt in einem Stromkreis mit einem Operationsverstärker und der Strom wird sehr genau eingepegelt. Ich habe in meiner leistungsstarken Last genau die gleiche Lösung verwendet, nur dass es 8 Transistoren, 8 Shunts und 4 Operationsverstärker gab. Diese Lösung ist die richtigste, da sie eine gleichmäßige Stromverteilung zwischen den Elementen gewährleistet. Sie können sogar insgesamt unterschiedliche Transistoren verwenden, der Strom wird trotzdem gleichmäßig verteilt.

Interessant ist außerdem, dass auf der Produktseite Fotos zu sehen sind und eine lustige Kombination gezeigt wird, alle Operationsverstärker verlötet sind, ein breites Kabel verwendet wird, d.h. Es wird davon ausgegangen, dass 5 Transistoren verbaut sind, es gibt aber nur einen Messpin und zwei Ausgleichspins.

Im Testteil der leistungsstärkeren Last habe ich die Lüfter nicht entfernt, aber dem Aussehen nach zu urteilen, sind es die gleichen. Recht leistungsstarke 50-mm-Lüfter mit einer Leistung von knapp 3 Watt von Delta.
Die Lüfter selbst sind die Hauptverbraucher, daher reicht für diese Last ein 12 Volt 0,3-0,35 Ampere Netzteil aus, bei einer leistungsstarken Variante 12 Volt 0,6 Ampere.

Bevor ich zum Testen überging, habe ich beide Geräte gewogen. Wahrscheinlich werden Sie sich fragen, warum, wenn sie eindeutig nicht tragbar sind.
Da sie über einen Zwischenhändler bestellt wurden, spielt das Gewicht eine ziemlich große Rolle.
Das gesamte „Nutzgewicht“ betrug 1218 Gramm, das gesamte Paket wog 318 Gramm, also insgesamt 1536 Gramm. Übrigens habe ich im Laufe des Prozesses das geschätzte Gewicht überschritten und es entstand eine Schuld von 1,3 Dollar, aber der Vermittler hat das Paket trotzdem verschickt. Auf meine Frage, was mit den Schulden geschehen solle, wurde mir gesagt, dass dies beim nächsten Kauf berücksichtigt wird.

Da ich der Erste war, der die leistungsstarke Option untersucht hat, werde ich sie zuerst prüfen.
Wir schließen die Stromversorgung an und fahren mit den Tests fort.

Zunächst ein paar Worte zum Management.
Jedes Modul wird über eine eigene Taste gesteuert. Kurzes Drücken – Ein-/Ausschalten, langes Drücken – Betriebsmodus wechseln. In diesem Fall:
1. Wenn Sie die Taste im Aus-Modus längere Zeit gedrückt halten, wird beim Einschalten der zweite Modus aktiviert.
2. Die Last „merkt“ sich den zuletzt verwendeten Modus.

Das erste Foto zeigt die richtige Kombination, grün-grün, der SS-Modus funktioniert in diesem Modus.
Wenn Sie nur die zweite Last einschalten, passiert nichts; von selbst funktioniert es nicht.
Die folgenden beiden Kombinationen können funktionieren, allerdings sehr falsch, sodass sie nicht verwendet werden können. Ich zeige es Ihnen jedoch besser anhand von Beispielen.

1. An ein Labornetzteil anschließen und den Ausgang auf 30 Volt einstellen, die Last wird abgeschaltet.
2. Schalten Sie den führenden ein (links) und stellen Sie den Laststrom auf 1 Ampere ein.
3. Schalten Sie den Slave ein, der Strom beträgt 1,84 Ampere und nicht 2, wie erwartet, es liegt eine falsche Kalibrierung vor.
4. Schalten Sie den Master aus, der Strom sinkt auf Null, der Slave selbst kann nicht arbeiten.

Nur zum Spaß habe ich den minimalen Lastabfall überprüft; selbst unter Berücksichtigung des Kabels betrug er 0,64 Volt bei einem Strom von 5,1 Ampere. Irgendwie habe ich nicht daran gedacht, zu messen, wie viel realistisch ist, aber den Berechnungen zufolge kommt es auf etwa 0,5-0,6 Volt.

CV-Modus. Tatsächlich war dies einer der wichtigen Gründe, warum ich diese Ladungen gekauft habe. Dieser Modus wird nicht sehr oft benötigt, kann aber nicht durch den CC-Modus ersetzt werden.
Lassen Sie mich erklären: Wenn Sie das Netzteil überprüfen, arbeitet es im CV-Modus (stabilisierte Spannung) und muss im CC-Modus (stabilisierter Strom) geladen werden. Aber wenn Sie es überprüfen Ladegerät, dann ist die Situation umgekehrt, es arbeitet im CC-Modus und muss dementsprechend mit einer Last belastet werden, die im CV-Modus arbeitet.
Dieser Modus ähnelt eher einer leistungsstarken Zenerdiode oder einer Batterie, die an das zu testende Ladegerät angeschlossen ist.
Ja, mit Ladegerät meine ich ein Ladegerät und nicht Netzteile mit USB-Ausgang, die fälschlicherweise als Ladegeräte bezeichnet werden.

Was habe ich also herausgefunden?
1. Stellen Sie die Spannung am Ausgang des Netzteils auf 50-60 Volt ein, in diesem Fall waren es 54 Volt.
2. Wir bewegen den Lastregler ganz nach rechts und drehen ihn schrittweise nach links, bis das Netzteil in den Stromstabilisierungsmodus wechselt. Die Last arbeitet im CV-Modus und stabilisiert die Spannung auf einem Niveau von 52 Volt. Wäre es kein Labornetzteil, sondern ein normales, dann würde es einfach in die Verteidigung gehen, da die Last ihr Bestes tun würde, um ihren normalen Betrieb zu verhindern.
3. Durch Drehen des Widerstands nach links reduzieren wir die Spannung noch weiter, beispielsweise auf 16 Volt. Auf dem Foto sind unterschiedliche Ströme zu sehen, das ist kein Fehler, die Fotos wurden einfach bei verschiedenen Experimenten aufgenommen und die Einstellungen des Labornetzteils wurden während der Experimente geändert.
4. Aber das erste Problem wurde klar: Wenn man die angetriebene Last einschaltet, sinkt die Spannung auf Null. Es stellt sich heraus, dass sie in diesem Modus nicht zusammenarbeiten können.
5, 6. Ich konnte die Slave-Last in diesem Modus starten, aber tatsächlich funktionierte sie nicht, das war sogar daran zu erkennen, dass ihr Lüfter nicht startete. Hinzu kam die kleinste Änderung und es fiel erneut in den Kurzschlussmodus.

Es stellt sich heraus, dass im CV-Modus nur die Hauptlast arbeitet, sodass die Leistung auf 150 Watt begrenzt ist und nicht auf 300, wie im CC-Modus.
Das zweite Problem bestand darin, dass die Last für 150 Volt ausgelegt ist und dieser gesamte Bereich in einer unvollständigen Umdrehung des variablen Widerstands enthalten ist, sodass über die Genauigkeit der Einstellung nicht ganz grob gesprochen werden kann. Die 60-Volt-Version wäre genauer, aber hier müssen Sie höchstwahrscheinlich den Widerstand durch einen Multiturn-Widerstand ersetzen.

Außerdem habe ich einfach mit verschiedenen Leistungen herumgespielt, 250-300 Watt im CC-Modus führen die Last völlig problemlos ab, das Geräusch ist wirklich laut. Die Lüfter werden übrigens unabhängig voneinander gesteuert, und manchmal hört man, wie einer die Geschwindigkeit reduziert hat, während der zweite mit voller Geschwindigkeit arbeitet.
Im CV-Modus konnte ich die Last mit 160-162 Watt laden, dann ertönte ein kurzes Quietschen aus dem Lautsprecher und die Last wurde ausgeschaltet. Der stabile Betrieb lag bei etwa 155 Watt.

Für das nächste Experiment verwendeten wir die gleichen Dinge wie oben plus einen USB-RS485-Konverter und ein Verbindungskabel.

Ich habe während des Vorgangs keine besonderen Fotos gemacht, und tatsächlich gab es nicht viel zu fotografieren. Im Folgenden finden Sie daher eine Reihe von Screenshots, Tests sowie einige Erklärungen und Beschreibungen der Probleme, auf die ich dabei gestoßen bin.

Auf der Produktseite gab es einen Link zum chinesischen „Baida“, wo die gesamte notwendige Software für die Arbeit mit diesem Modul gepostet wurde.
Ich habe den Namen des Hauptprogramms in einen verständlicheren Namen geändert – DCL, ansonsten „wie es ist“.

Das Gleiche, aber mit dem ursprünglichen Dateinamen und Weitere Informationen. Wie Sie sehen, haben sie eine Menge geliefert, aber es gibt ein Problem: Das Antivirenprogramm und das Schutzsystem des Betriebssystems Win 10 (ich habe es mit Win 7, 8, 10 versucht) beschweren sich über den Trojaner in zwei Dateien (beide oben). haben das gleiche Symbol in Form eines roten Quadrats). Da ich es trotzdem versuchen wollte, musste ich das Antivirenprogramm deaktivieren und alles auf eigene Gefahr und Gefahr ausführen.

Infolgedessen wurde eine solche Software auf den Markt gebracht. Oder besser gesagt, so sollte es sein. Ich habe versucht, dem Link zur Entwicklerseite zu folgen. Dort steht, dass es sich bei der Software um eine „experimentelle“ Version handelt, sodass Störungen möglich sind. Im Allgemeinen beschäftigt sich der Hersteller mit der Herstellung verschiedener Messmodule, aber mehr dazu gegen Ende des Tests, es wird logischer sein.
Und so wurde die Erklärung dessen, was und wo in dieser Software enthalten ist, bei einigen sofort klar, bei anderen bereits im Prozess des Experimentierens und beim letzten Teil nach der Übersetzung aus dem Chinesischen.
1. Parametereingabefenster.
2. Tasten zum Einstellen des Parameterwerts jeweils in Schritten von 100, 10, 1, 0,1 und 0,01. Der erste und der letzte werden normalerweise nicht verwendet. Die oberen Tasten vergrößern sich, die unteren Tasten verkleinern sich, alles ist ganz logisch.
3. Tasten zum Umschalten in den Kalibrierungsmodus, den Zweck habe ich zufällig verstanden, das erzähle ich euch weiter unten.
4. Einstellung der Betriebsart - CC, CV, CW, CR
5. Wählen Sie einen COM-Port und eine Gerätenummer an diesem Port aus (RS485 unterstützt mehrere Geräte auf derselben Leitung).
6. Laden ein/aus.
7. Und hier musste ich bekannte chinesische Manager fragen, die auch eine für mich verständlichere Sprache beherrschen :). Dabei werden die Arbeitsergebnisse in einer Datei aufgezeichnet.

Als ich die Software auf meinem Computer startete, war alles unklarer, und anhand dieser Software fand ich heraus, was und warum.
Darüber hinaus wurde auf allen Heimcomputern und Tablets genau das gleiche Bild beobachtet.
Besonders erstarrt war ich, als ich einen Strom von 655 Ampere sah.

Aber reden wir nicht über traurige Dinge, ich erkläre die wichtigsten Betriebsarten.
1. SS, laden Gleichstrom Stellen Sie den Strom auf 20 Ampere ein (eigentlich maximal 20,1 Ampere) und wenn die Leistung 150 Watt nicht überschreitet, geht die Last in den Betriebsmodus. Bei einem Überschuss meldet es sich und schaltet ab.
2. CV, das gleiche, aber wir stellen die Grenzspannung ein. Beim Umschalten in diesen Modus werden maximal 151 Volt angezeigt, was durchaus logisch ist, da diese normalerweise reduziert und nicht erhöht werden.
3. CW, recht allgemeiner Modus, konstante Leistung. Wir stellen die Leistung in Watt ein und die Last unterstützt diese von der Quelle entnommene Leistung.
4. CR, ein sehr seltener Modus für billige Geräte, aber durchaus üblich für Industriegeräte. Hier können Sie den Widerstand des „virtuellen Widerstands“ einstellen, der als Last dienen soll. diese. Der Laststrom hängt direkt von der Quellenspannung ab. leider dieser Modus
sehr grob und ermöglicht die Auswahl nur mit einer Auflösung von 1 Ohm.

Es stellte sich auch heraus, dass die Belastung sehr leise einsetzt und manchmal sogar nervt. Wenn Sie beispielsweise den Strom auf 3 Ampere einstellen, steigt der Strom zunächst stark auf etwa 2,3 bis 2,3 A an und erreicht dann sehr gleichmäßig den eingestellten Wert. Die gesamte Installationszeit beträgt etwa 30 Sekunden.

Ein weiteres Problem, auf das ich gestoßen bin, war, dass die Last nicht auf Strom kalibriert war. Aber „es gab kein Glück, aber das Unglück half.“ Tatsache ist, dass die Spannungskalibrierung ausgezeichnet war. Aber die beiden Tasten rechts neben den Parametereinstellungstasten haben mich immer verwirrt. Wenn Sie darauf klicken, werden seltsame Zahlen wie 4556 und 65432 angezeigt, offensichtlich zwei Werte. Zuerst dachte ich, dass man damit Interferenzen oder Wellen simulieren könnte, der Buchstabe Mu verwirrte mich. Aber in einem „wunderbaren“ Moment wurde mir klar, dass die Last auch in Bezug auf die Spannung furchtbar zu liegen begann.
und dann fiel mir ein, dass ich zuvor diese Tasten gedrückt und versucht hatte, mit den Tasten etwas auszuwählen, um den Wert einzustellen. Dann ist es eine Frage der Technologie.
Und so zur Kalibrierung. Rechts neben den Tasten zum Einstellen des Wertes befindet sich ein weiteres Paar, das obere ist Spannung, das untere ist Strom.
Ich zeige Ihnen am Beispiel von Strom, wie Sie kalibrieren.
Wir schalten das Amperemeter in Reihe mit der Last.
1. Wählen Sie den CC-Modus und stellen Sie den Strom ein, beispielsweise 4,5 Ampere (je mehr, desto besser).
2. Drücken Sie die untere rechte Taste (in der Nähe der Taste -0,01). Auf dem Bildschirm wird eine bestimmte Konstante angezeigt großer Wert, zum Beispiel 52435 oder 65432). Mithilfe der Parametereinstellungstasten stellen wir sicher, dass der tatsächliche Strom dem eingestellten entspricht.
3. Schalten Sie den CC-Modus wieder ein und stellen Sie einen kleinen Strom ein, zum Beispiel 0,5-1 Ampere.
4. Drücken Sie zweimal dieselbe Kalibrierungstaste. Es wird eine Konstante mit einem niedrigeren Wert angezeigt, z. B. 3452 oder 4321. Mit denselben Einstelltasten stellen wir sicher, dass der tatsächliche aktuelle Wert mit dem eingestellten übereinstimmt.
5. Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie müde werden :) Nach jedem Mal entspricht der Wert des höheren und niedrigeren Stroms mehr und mehr dem tatsächlichen Wert, oder besser gesagt, der tatsächliche Wert entspricht immer mehr dem eingestellten Wert.

Bei der Spannung ist es ungefähr das Gleiche, aber es gibt zwei Möglichkeiten, richtig und falsch:
1. Falsch, wir liefern eine stabilisierte Spannung und stellen durch Änderung der Konstanten sicher, dass die Lastanzeige genau anzeigt. Diese Methode ist sehr schnell, aber aufgrund der großen Diskretheit der Anzeige auch weniger genau.
2. Richtig. Wir legen eine strombegrenzte Spannung an den Eingang an, beispielsweise ein über eine Glühbirne angeschlossenes Netzteil, besser ist jedoch ein Netzteil mit Strombegrenzung.
Wir schließen ein Voltmeter an die Lastklemmen an.
Wir schalten die Last in den CV-Modus, legen eine bestimmte Spannung an den Eingang an, zum Beispiel 20-60 Volt (je mehr, desto besser) und stellen zum Beispiel 5 Volt weniger als die mitgelieferte ein. Jetzt sollte die Eingangsspannung gleich der eingestellten sein, da sie von der elektronischen Last eingestellt wird.
Wir klicken auf die Kalibrierschaltfläche oben rechts (rechts von +0,01), gelangen in den Kalibriermodus und passen den Modus mit den Parametereinstellungstasten so an, dass unser externes Voltmeter anzeigt, was eingestellt ist.
Danach gehen wir zurück in den CV-Modus, stellen beispielsweise 5 Volt (2-5) ein und wiederholen alles mit der zweiten Konstante wie im aktuellen Kalibrierungsbeispiel.
Dann ist meiner Meinung nach alles klar, durch sukzessive Approximation erreichen wir eine präzise Einstellung sowohl des oberen als auch des unteren Wertes.

Konkrete Messungen habe ich für den Test zwar nicht vorgenommen, aber es gibt noch mindestens ein aussagekräftiges Foto.
Links ist ein Beispiel für die Arbeit vor der Kalibrierung, es ist klar, dass der Strom deutlich überschätzt wurde, ich habe ihn diskret um 1 Ampere erhöht, d.h. 0-1-2-3-4.
Zusätzlich zur falschen Stromeinstellung dauerte der gesamte Installationsvorgang sehr lange, etwa 1 Minute und 40 Sekunden.
Rechts ist ein Beispiel nach der Kalibrierung, ich habe es auf 5 Ampere erhöht, 0-1-2-3-4-5, der Strom war genau eingestellt und alles hat etwa eine Minute gedauert.

Zusätzlich zu den Grundparametern selbst können Sie Größen wie mAh und Wh messen (berechnen), darunter gibt es drei Fenster, die die entsprechenden Messwerte anzeigen. Die Uhr läuft unter Last, unabhängig von der eingestellten Betriebsart; ich weiß nicht, wie ich alle diese Werte zurücksetzen kann, da sich das Gerät diese selbst merkt. Ich habe nicht nur versucht, die Software neu zu starten, sondern auch eine zweite Kopie des Programms aus einem anderen Ordner zu starten, da ich zum Zurücksetzen die Stromversorgung an die Last selbst anpassen muss, was unpraktisch ist.
Aber die Chinesen wären keine Chinesen, wenn sie hier nicht auch Mist gebaut hätten.

Als ich mich daran erinnerte, wie der USB-Tester funktionierte, beschloss ich, hier ein ähnliches Experiment durchzuführen, stellte den Strom auf 4 Ampere ein und begann alle 6 Minuten Screenshots zu machen. Die Werte sollten 400 mAh, 4 Wh / 800 mAh sein. 8 Wh usw.
Es stellte sich jedoch heraus, dass die mAh-Werte genau um das Zehnfache unterschätzt wurden. Dies ist mir jedoch bei früheren Experimenten aufgefallen, aber ich habe mich einfach dazu entschlossen, es noch einmal zu überprüfen.
Na, wie ist das?
Ich erinnerte mich sogar an ein Fragment aus dem Buch „Falsche Spiegel“.
Er hat eine kleine Schachtel in seiner Handfläche. Wir drängen uns umher und versuchen herauszufinden, was es ist.
„Warlock-9300“, antwortet Shurka. - Endlich ist es so gelaufen, wie ich es geplant hatte ...
Die Box ist eine winzige Aufzugskabine. Das gewöhnlichste, braune Farbe, mit Schiebetüren und einem Kabelstück oben.
Aber der Aufzug ist zehn Zentimeter hoch.
„Die bequemste Form“, sagt Maniac. - „Neuntausender“ sollte auch so funktionieren, aber es hat nicht geklappt ...
„Sasha... Sasha, meine Liebe“, sagt Padla heiser. - Sind Sie sicher, dass Sie bei der Größe keinen Fehler gemacht haben? A?
„Ich habe irgendwie nicht an die Größe gedacht“, sagt Maniac selbstkritisch und ich verstehe, dass der Bastard für den Witz noch einmal bestraft wird.
- Anscheinend habe ich irgendwo einen Fehler mit dem Komma gemacht ...

Ich habe oben geschrieben, dass ich in einem Punkt diejenigen um Hilfe bitten musste, für die ich zuständig bin chinesisch ist einheimisch. Unten rechts im Arbeitsfenster des Programms ist die Aufzeichnung des Arbeitsprotokolls aktiviert; dadurch wird im Ordner mit dem Programm eine CSV-Datei mit solchen unverständlichen Werten erstellt.

Generell sind für die Arbeit mit der Last viele Mittel vorgesehen, auch aus diesem Grund wird es keine Fortsetzung in Form der Endmontage des Gerätes geben, da meiner Meinung nach noch alles vor uns liegt.
Es gibt beispielsweise eine hypothetische Möglichkeit, Diagramme zu erstellen –

Soweit ich weiß, basieren die Diagramme auf Daten eines anderen Programms. Ich habe es heruntergeladen und es versucht sogar zu funktionieren, obwohl es Unsinn anzeigt. Der Screenshot stammt also vom Entwickler.

Ein noch wichtigerer Grund für die vorübergehende Montagepause war jedoch, dass ich bei der Suche nach Informationen auf ein Modul gestoßen bin, das den Betrieb des Geräts messen, anzeigen und steuern kann.

Aber das alles ist etwas seltsam umgesetzt, das Modul verfügt über eigene Schaltkreise zur Messung von Strom und Spannung, links sieht man die Drähte, die zum Strommesswiderstand führen (und einen ganz richtigen, mit vier Pins), aber der Das Modul ist ebenfalls an die 485-Schnittstelle angeschlossen.
Zusätzlich zu den Grundfunktionen wird angegeben, dass dieser Zusatz Folgendes ermöglicht:
Optional - Bluetooth-Steuerung.
Festlegen von Lastabwurfschwellen, wie z. B. Mindestspannung oder -strom, sowie zeitliche Begrenzung des Betriebs.
Modusspeicher.
Kompensation des Spannungsabfalls an Leitungen
Strom bis zu 50 Ampere
Coulometer
18-Bit-ADC.
Sprachauswahl – Chinesisch, Englisch.

Es gibt eine Wahrheit und ein Minus, selbst auf Tao kostet dieses Modul etwa 28 Dollar: (Aber es ist durchaus möglich, dass ich das Geld ausgeben werde.

Die Idee, auf eine solche Steuerung umzusteigen, wurde aber auch durch Softwarefehler verursacht.
1. Spontane Werte blinken von Zeit zu Zeit auf dem Bildschirm, zum Glück nur für kurze Zeit und stören in keiner Weise
2. Management. Genossen, das ist ein Mist. Ich verstehe, dass es sich bei der Softwareversion um eine Testversion handelt, aber so...
Auch im Modus der einfachen Auswahl des Strom-/Spannungswerts usw. Das Ändern jedes Parameters dauert etwa 3 Sekunden.
Sie müssen beispielsweise 1,2 Ampere einstellen, das sieht dann so aus:
drücken sie 1,
3 Sekunden Pause,
drücken Sie 0,1
3 Sekunden Pause
drücken Sie 0,1
3 Sekunden Pause.

Stellen Sie sich nun vor, wie lange es dauert, beispielsweise einen Strom von 5,55 Ampere einzustellen....

Aber ehrlich gesagt habe ich die Hoffnung immer noch nicht verloren, dass die Software „fertig“ sein wird, und außerdem kann ich sagen, dass es im Wesentlichen keine besonderen Kommentare zu der Last selbst (also der Hardware) gibt, an der sie arbeiten ihre eigene nicht schlecht, und außerdem haben sie sowohl für die Funktionalität als auch für die Verarbeitung einen recht vernünftigen Preis.
Eigentlich habe ich deshalb eine Frage, vielleicht kann einer der Programmierer, der auch ein ähnliches Gerät haben möchte, programmtechnisch weiterhelfen. Möglicherweise besteht die Möglichkeit, ein Arduino mit einem normalen Bildschirm, Tasten und einem Encoder anzuschließen. In diesem Fall kann ich den „Hardware“-Teil übernehmen, indem ich die Schaltung für die Wiederholung neu zeichne, und gemeinsam können wir ein recht gutes Gerät herstellen.

Für eine starke Belastung bin ich langsam auf der Suche nach einem guten Amperemeter mit Voltmeter, sowie einem Multiturn-Widerstand und einem Gehäuse + Netzteil. Aber vielleicht denke ich darüber nach, es auf digitale Steuerung umzustellen. In jedem Fall ist mindestens eine weitere Begutachtung mit Bewerbung geplant.

Das ist wahrscheinlich alles, was ich habe. Ich habe die Ladung über einen Zwischenhändler bestellt

Im Laufe der Zeit habe ich eine bestimmte Anzahl verschiedener chinesischer AC-DC-Wandler zum Laden von Batterien angesammelt Mobiltelefone, Taschenlampen, Tablets sowie kleine Schaltnetzteile für die Elektronik und die Batterien selbst. Die elektrischen Parameter des Geräts sind oft auf den Gehäusen angegeben, aber da man es meistens mit chinesischen Produkten zu tun hat, bei denen das Aufpumpen der Indikatoren heilig ist, wäre es nicht verkehrt, die tatsächlichen Parameter des Geräts zu überprüfen, bevor man es zum Basteln verwendet . Darüber hinaus ist es möglich, Netzteile ohne Gehäuse zu verwenden, die nicht immer Informationen über ihre Parameter enthalten.

Deshalb habe ich mir eine elektronische Last aus einem Operationsverstärker LM358 und einem Verbundtransistor KT827B zusammengebaut und Netzteile mit Spannungen von 3 V bis 35 V getestet. Bei diesem Gerät wird der Strom durch das Lastelement stabilisiert, so dass er praktisch keiner Temperaturdrift unterliegt und nicht von der Spannung der zu prüfenden Quelle abhängt, was sehr praktisch ist, wenn Lastkennlinien erfasst und andere Tests durchgeführt werden, insbesondere bei längeren Tests -term diejenigen.

Werkzeuge:
- Lötkolben, Lot, Flussmittel;
- elektrische Bohrmaschine;
- Puzzle;
- Bohrer;
- M3-Hahn.

Anleitung zum Zusammenbau des Gerätes:

Funktionsprinzip. Das Funktionsprinzip des Geräts ist eine spannungsgesteuerte Stromquelle. Der Last entspricht ein leistungsstarker zusammengesetzter Bipolartransistor KT 827B mit einem Kollektorstrom Ik = 20 A, einer Verstärkung h21e von mehr als 750 und einer maximalen Verlustleistung von 125 W. Der Widerstand R1 mit einer Leistung von 5 W ist ein Stromsensor. Widerstand R5 ändert den Strom durch Widerstand R2 oder R3 abhängig von der Stellung des Schalters und entsprechend der Spannung daran. Aus dem Operationsverstärker LM358 und dem Transistor KT 827B wird ein Verstärker mit negativer Rückkopplung vom Emitter des Transistors zum invertierenden Eingang des Operationsverstärkers aufgebaut. Die Wirkung des OOS zeigt sich darin, dass die Spannung am Ausgang des Operationsverstärkers einen solchen Strom durch den Transistor VT1 verursacht, dass die Spannung am Widerstand R1 gleich der Spannung am Widerstand R2 (R3) ist. Daher regelt der Widerstand R5 die Spannung am Widerstand R2 (R3) und dementsprechend den Strom durch die Last (Transistor VT1). Während sich der Operationsverstärker im linearen Modus befindet, hängt der angezeigte Wert des Stroms durch den Transistor VT1 weder von der Spannung an seinem Kollektor noch von der Drift der Transistorparameter beim Aufwärmen ab. Die R4C4-Schaltung unterdrückt die Selbsterregung des Transistors und gewährleistet seinen stabilen Betrieb im linearen Modus. Zur Stromversorgung des Gerätes ist eine Spannung von 9 V bis 12 V erforderlich, die stabil sein muss, da davon die Stabilität des Laststroms abhängt. Das Gerät verbraucht nicht mehr als 10 mA.

Vielleicht lässt sich das Problem lösen, indem man 1-2 der gleichen Transistoren parallel installiert, aber ich habe es praktisch nicht überprüft – die gleichen IRF3205-Transistoren sind nicht in der erforderlichen Menge verfügbar.

Das Gehäuse für die elektronische Last stammt aus einem defekten Autoradio. Es gibt einen Griff zum Tragen des Geräts. Um ein Verrutschen zu verhindern, habe ich an der Unterseite Gummifüße angebracht. Als Beine habe ich Flaschenverschlüsse für Medikamente verwendet.